NUOVA OFFERTA EASYJET

Illumina il tuo autunno/inverno spendendo di meno quest’anno. Easyjet Ti offre risparmi fino al 20% su tutti i posti, tutte le rotte, tutti i giorni con le nostre spettacolari offerte di fine estate. Questa offerta è valida per i viaggi tra il 1° ottobre e il 15 dicembre 2010, così se desideri scappare verso climi più miti o vuoi un rilassante soggiorno autunnale, oppure se desideri unire i primi acquisti natalizi a una vacanza in una città culturale, puoi farlo.

L’offerta termina alla mezzanotte di martedì.

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NUOVA OFFERTA TAP PORTUGAL

Vacanze finite? Siete tornati in città? Piove e fa freddo? Volete tornare al mare? La soluzione? Partire per il Brasile con Tap portugal. Brasile a partire da € 735 (Belo Horizonte, Brasilia, Natal, Recife, Rio de Janeiro, Salvador de Bahia, Sao Paulo Guarulhos, Sao Paulo Viracopos)

Tariffe di a/r per partenze dal 1 settembre al 30 novembre 2010, tasse incluse da Roma, Milano, Venezia o Bologna via Lisbona o Porto.

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Modica (RG)

Un teatro naturale di pietre rosa, Modica affascina e colpisce alla prima visita. Si sviluppa in provincia di Ragusa su di un esteso altipiano solcato da profondi canyon, che qui si chiamano cave. Sono state censite circa 700 grotte che una volta erano abitate e molte delle attuali case della città vecchia sono l’estensione di quelle antiche grotte. Bisogna perdersi camminando negli armoniosi labirinti di vicoli sui quali incombono terrazzi in ferro battuto adornati da colorati fiori per poter apprezzare il suo fascino. Grazie al fervore religioso dei conti Mosca, Chiaramonte, Chiabrera ed Henriquez la città venne arricchita dalle numerose chiese in barocco siciliano che la contraddistinguono. Questi edifici non si affacciano su piazze ma si ergono in cima ad alte scalinate modellate sui declivi delle colline e sono tutte decorate da ricchi gioielli in calcare che si illuminano con la luce del sole accecante di Sicilia. Per la sua importanza economica e sociale, viene considerata una piccola capitale del territorio. Importante è la tradizione artigianale modicana: il ricamo, la lavorazione del ferro battuto, la preziosa falegnameria, gli scalpellini che hanno contribuito a rendere la città un gioiello architettonico e l’arte dei carradori (i costruttori dei famosi carretti.  ndr). A Modica ogni cosa è arte, come l’architettura che ricorda i vecchi merletti creati dalle nonne, di quelli tra i più lavorati ed eleganti, che regalano a questa città un’anima intima e segreta. Poetica è la descrizione che ne fa Gesualdo Bufalino in Argo il cieco:“In figura di melagrana spaccata; vicina al mare ma campagnola, metà ristretta su uno sperone di roccia, metà sparpagliata ai suoi piedi con tante scale tra le metà a fare da pacieri e nuvole in cielo da un campanile all’altro, trafelate come staffette dei cavalieri del Re…” 

Il celebre cioccolato di Modica

Una sinfonia di aromi e sapori è invece, la cioccolata , quella tipica modicana: lavorato come facevano gli Aztechi è un cioccolato granuloso, molto friabile e può essere definito cioccolato a freddo. Dagli spagnoli hanno imparato la lavorazione secondo la quale i semi di cacao vengono triturati a pietra in maniera da far sprigionare il burro di cacao ed ottenere la tipica pasta granulosa. Successivamente, ad una temperatura che non supera mai i 40°C, la pasta ottenuta viene mescolata con zucchero di canna e spezie. La semplicità della lavorazione e la completa assenza di sostanze estranee (grassi vegetali, lecitina…) rendono questo prodotto unico e prezioso. Come la sua ricetta, anche la tipica forma a barretta leggermente svasata e con due scanalature che la dividono in tre parti è invariata da centinaia di anni. Questo tipo di cioccolata può essere consumata a pezzi, sciolta e bevuta calda, nelle preparazioni di semifreddi oppure, e vi consiglio sinceramente di provare, a scaglie su saporiti formaggi.

Testo e foto: Federica Giuliani

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, si è sentito parte di un sistema vitale come una goccia di linfa nel flusso vitale della terra. Respirando in mezzo al verde che ci circonda e seguendo il leggero ondeggiare dell’erba, ci siamo sentiti in comunione profonda con alcuni luoghi: quasi che il corpo fosse un naturale prolungamento delle piante che ci circondavano. Sul legame profondo tra uomo e natura si basa il Bioenergetic Landscape, che consiste in una vera e propria tecnica nella progettazione di parchi. Questa “scienza”, tenendo conto dell’influenza reciproca tra l’ambiente e gli esseri che vi abitano, studia la collocazione di alberi e arbusti per sfruttare le proprietà benefiche che riescono a emanare. L’organismo usufruisce infatti degli influssi benefici del verde e viene arricchito di una notevole energia vitale. L’appuntamento è a Castello Quistini a Rovato in provincia di Brescia, dal 5 settembre al 2 novembre, e l’opera è stata concepita dall’Eco-designer Marco Nieri. Il giardino si estende su una superficie di oltre 10000 metri quadrati e offre degli angoli caratteristici come il giardino segreto delle ortensie e il giardino dei frutti antichi: qui sono presenti tipologie di alberi da frutto che non esistono più. La varietà offerta dal giardino è elevata, basti pensare alle 1500 varietà di rose tra cui spicca la F.J Grootendorst con fioritura simile a piccoli garofani, oppure la Chinensis Viridiflora: rosa a cespuglio con fiore dalle tinte verdi che, con il tempo, si screziano di rosso. Altre chicche sono rappresentate dall’Elicrisio, riconoscibile dall’odore di liquirizia, e dall’Artemisia con profumo di assenzio aromatico. Il costo del biglietto è di 8 euro e per ulteriori informazioni rimandiamo al link di seguito.

Testo di Mauro Pinto

Link utili

Castello Quistini

Come arrivare

In auto

Prendete l’autostrada A4 in direzione Venezia ed uscite al casello di Rovato.

In treno

La stazione di Rovato è ben servita e si può raggiungere passando per una delle due direttrici principali: la Milano-Brescia e la Brescia-Bergamo.

Dove mangiare

Ristorante Due Colombe – Via Roma 1

Cucina molto raffinata tra piatti locali e nuovi sapori.

NUOVA OFFERTA RYANAIR

City break? why not? 40% di sconto su tutte le tariffe ryanair su tutte le sue destinazioni per voli da settembre a novembre 2010. Non lasciarti scappare quest’incredibile offerta, che termina a mezzanotte del 2 settembre 2010.

Periodo di prenotazione: mar 31 ago 10 – gio 2 set 10
Periodo di viaggio:     mar 14 set 10 – mar 30 nov 10
Giorni applicabili:     lun – dom (In base alla disponibilità)
Acquisto anticipato:     14 Days advance purchase

Le tariffe non includono i supplementi facoltativi

Sito ufficiale – http://www.ryanair.com/it

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Non ha niente da invidiare ad alcuno stato africano. Misteriosa, affascinante, indimenticabile, selvaggia, sono solo quattro aggettivi che delimitano il perimetro dei deserti, delle coste, degli altopiani, della savana, delle montagne rocciose, dei tanti parchi nazionali ricchi di fauna dove safari è la prima parola del diario di viaggio di ogni tour in Namibia.

Windhoek, capitale della Namethoshaibia, è una dissonanza africa. E’ una città rigorosa, ordinata, pulita, sicura, troppo perfetta per appartenere al Continente Nero.Il centro città è elegante e, se non fosseper le donne di etnia Herero con i loro vestiti variopinti e i cappelli a fiocco dal sapore tribale che si muovono con passo ondulante, tutto sembrerebbe appartenere a una linda città della Westfalia o del Baden-Württemberg. Pubblicità di bevande tedesche e cameriere cariche di boccali di birra spumeggiante, ristoranti che oltre al filetto di kudu e di zebra servono anche würstel affumicati con crauti e panna acida, case linde e ordinate con tetti troppo spioventi in attesa di una neve che cade in ben altri climi e che in Namibia non hanno mai visto. E così è tutto il paese: tranquillo,con un grande senso civico, permeato di un’atmosfera amichevole rara a queste latitudini. Ci sono cromosomi teutonici in questo pezzo di Africa Australe. I germanici l’hanno occupata nel 1885 e tenuta per 33 anni, trasformandola nell’Africa Tedesca di Sud-ovest, generando uno strano connubio tra la loro fredda efficienza e quel ritmo slow e fantasioso che segna la vita degli africani. Questa terra non ha niente da invidiare ad alcun altro stato africano. Misteriosa, affascinante, indimenticabile, selvaggia, sono solo quattro aggettivi che delimitano il perimetro dei deserti, delle coste, degli altopiani, della savana, delle montagne rocciose, dei tanti parchi nazionali ricchi di fauna dove safari è la prima parola del diario di viaggio di ogni tour in Namibia. Ethosha in lingua oshiwambo significa il “grande luogo bianco” per le grandi distese di deserto salino che occupano un quarto del suo territorio; è il cuore namibiano, un parco nazionale grande quanto Piemonte e Lombardia, lo scrigno delle specie animali e il luogo dell’avventura. Dalla vetta delle colline Ongava la visuale non ha limite di orizzonte. Ethosha è disteso ai piedi di queste pietrose koppies (alture) namibiane, in una ragnatela di boschi di alberi di mopane dalle chiome verde iridescente, di altissime acacie albide dal tronco immacolato, di acacie erioloba dai semi a mezzaluna. L’umidità della notte si disperde in una nebbia diafana mattutina e nella piana appaiono le sagome dei grandi rinoceronti bianchi che trottano per immobilizzarsi di colpo al minimo cambio di vento. Le elegantiteste delle grandi antilopi kudu fanno capolino tra i cespugli di boscia foetida, il maschio dalle lunghe corna ritorte controlla l’harem di femmine che lo precedono sotto il suo sguardo vigile e carico di ormoni. Gli impala compiono lunghi balzi, salti acrobatici nel bush disturbate dal loro nemico più rumoroso:l’uomo che si avvicina a bordo dei fuoristrada, incrinando un equilibrio fatto di silenzi e di attesa circospetta. A nord ovest di Etosha, nella regione di Kunene in un’area chiamata Kaokoland vivono gli Himba, una delle ultime etnie africane non ancora assorbitee inglobate dalla civiltà. Léopold Senghor, politico e poeta africano, scriveva, già nel ’46, che l’Africa stava cambiando troppo velocemente e incitava i giovani ad andare a vedere gli ultimi leoni. Forse gli Himba sono gli ultimi leoni di una specie troppo evoluta, diventata troppo sofisticata. Un giro nei loro villaggi di capanne di fango, dove è forte l’odore del fumo di legna, il profumo del latte di capra e quello dell’ocra che mista a burro ricopre i corpi sinuosi delle loro donne, è come un ritorno a un passato remoto;come un fermo immagine secolare. Il Damaraland, delimitato a ovest dalla Skeleton coast, è una zona lunare, con montagne e canyon di arenaria, ha paesaggi così crudi, di una bellezza ribelle che fa innamorare per la sua solitudine, per i suoi cieli di nuvole spezzate, per la sua voce profonda, arida e aspra come i suoi panorami. Nel Damaraland la terra è rossa per i solfati di ferro, pietre ovunque e cespugli filiformi di euphorbia damarana che fanno da cornice a questa terra di passione africana. Il silenzio è testimone dell’unione tra terra e aria e accompagna il passo dei rari elefanti del deserto che insieme a ghepardi, orici e springbok sono tra i pochi testimoni della vita tra queste rocce rosse. C’è ancora tempo per innamorarsi di questi spazi infiniti e di tutto quello che c’è sotto i cieli della Namibia: le spiagge della Skeleton Coast con i relitti incagliati, la sabbia grigia e le onde lunghe e assassine che non perdonano. Le colonie di otarie a Walvis Bay che fanno ribollire la scogliera con il loro continuo movimento e le loro grida gutturali di richiamo. C’è

ancora tempo per perdersi tra le dune rosse del Namib e le carcasse di acacie erioloba calcinate dal sole implacabile a Sossusvlei. Raccontano i San (i Boscimani) che l’uomo bianco ha la strana malattia di essere innamorato di questo paese e che gli uccelli tessitori, nei loro nidi a scrigno, chiudano il cuore dei bianchi e lo appendano alle acacie, in attesa del loro ritorno.

Testo e foto di Nico Tondini

È una di quelle strade che hanno fatto la storia d ‘Europa per la sua funzione di collegamento tra nord e sud. Risalire i tornanti in pavè del San Gottardo è un’impresa da ciclisti esperti. Ma percorrerla in discesa permette di godere un panorama unico al mondo.

Cascata Piumogna in località Faido

Il San Gottardo è’ il passo storico delle Alpi centrali, che prende il nome da un abate benedettino del X secolo, rappresentato nell’iconografia con una piccola chiesa in mano. Cerniera tra Nord e

Sul passo del Gottardo

Sud lungo la via che collegava la grigia e fredda Europa nordica alle assolate terre del meridione. Ancora oggi, quando arriviamo in Ticino dall’Oberland (che significa “terre alte”), lasciandoci alle spalle ghiacciai e creste di granito, il Sud ci accoglie con un’improvvisa folata di calore e i suoi vivaci colori, già ci sembra di respirare l’aria del Mediterraneo. Possiamo allora immaginare quale seduzione doveva provare nel Medioevo un pellegrino quando, raggiunto il valico dopo giorni di cammino, si affacciava per la prima volta sulla Val Leventina e l’Italia. Una storia lunga, sepensiamo che l’attuale galleria

Nel bookshop prima della partenza

stradale del Gottardo è stata inaugurata appena nel 1980. Il passo, poco sopra i 2000 metri, domina un’orografia alquanto complicata, nel mezzo di un quadrilatero di valichi: il Furka e il Nufenen a ovest, l’Oberalp e il Lucomagno a est, che rende l’ambiente alquanto suggestivo. Celebre per essere stato uno dei valichi più frequentati, soprattutto da quando venne costruito il ponte del Diavolo che consentiva ai viandanti di superare la gola dello Schöllenen senza essere travolti dalle ire del fiume. Questo piccolo ponte di pietra che ha resistito fino ad oggi è menzionato negli Annales Stradenses, redatti nel XIII secolo come “guida” per i pellegrini che dal nord Europa si volevano recare a Roma. Per lungo tempo la via del Gottardo è stata poco più che un sentiero, era nota con il nome di Tremula per il fondo in pavè, con una successione di tornanti sorretti da spettacolari muraglioni in pietra per far passare la diligenza, e risale al 1832. A quell’epoca vennero costruiti anche gli altri edifici sul passo, per il servizio postaledelle carrozze, escluso il vecchio Ospizio datato 1117 e rifatto nel Settecento, dopo una

L'antico Postale del San Gottardo

valanga. Oggi una società privata ha restaurato due delleantiche diligenze e ripropone lo stesso ballonzolare di un tempo lungo il percorso da Andermatt a Airolo  Noi invece lo affrontiamo in bicicletta. Punto di partenza è la stazione ferroviaria di Airolo (1159 m) dove si noleggiano delle ottime mountain bike (t. +41 91 8691737). A pochi metri da lì parte il bus giallo che conduce al valico sul quale si possono caricarele biciclette (partenze: ore 8.15 e 14.10). La nostra escursione comincia in cima al Passo di San Gottardo e percorre in discesa gli aerei tornanti della Tremula, che in alcuni tratti raggiunge una pendenza del 12%. Mani

Le bici portate sul Passo del San Gottardo

serrate sui freni e qualche sosta per godersi il panorama dall’alto. In totale 12 km e 900 m di dislivello fino alla cittadina di Airolo. Da qui si seguono le indicazioni della pista ciclabile Val Leventina, che in realtà conduce sulla strada normale, oggi poco frequentata dalle automobiligrazie alla vicina autostrada. I fianchi dell’alta valle forma alpeggi e costoni boscosi che in alcuni punti si restringono fino a formare una gola. Man mano che si scende l’ambiente alpino lascia il posto a un paesaggio agreste. All’altezza di Faido il fiume forma una spettacolare cascata. Il paesino più caratteristico

I tornanti del passo del San Gottardo

è Giornico, con la Casa Stanga affrescata che si affacciata sulla piazzetta. Immancabili i vasi di gerani rossi che decorano i balconi delle case di pietra. E se si alzano gli occhi, spiccano i campanili del più bel romanico della Val Leventina: la chiesa di San Nicolao, e la pieve di Santa Maria del Castello su un colle appena sopra il paese. A Giornico c’è la stazione del treno, ma chi ha ancora voglia di pedalare, può continuare la pista ciclabile (altri 12 km) fino alla stazione di Biasca.

 Testo: Giulia Castelli     Foto: Mario Verin

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Terra di grandi passaggi storici, il Vietnam. Gli ultimi, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, addirittura sconvolgenti per come hanno proiettato il paese nel secolo attuale. Francesi, giapponesi, americani, vietcong e infine l’unità nazionale. Ma la zona del delta del Mekong, nel sud del paese, terra di acque, di riso e di intensi traffici, con la superba Saigon, rievoca con forza l’epoca in cui tutto era, semplicemente, Cocincina.

Cai Bè, lungo il Mekong

L’antico nome del delta del Mekong è dovuto ai francesi, qui arrivati nell’anno 1787. La “Cochinchine” è stata la prima terra dell’attuale Vietnam nella quale l’allora grande potenza coloniale europea – le altre erano l’Inghilterra, l’Olanda, per rimanere ai maggiori possedimenti dell’emisfero asiatico – aveva posto le basi per la successiva espansione nelle aree contigue:

Sul fiume Song Sai Gon

Annam, Tonchino, Cambogia e Laos, dando così corpo all’Indocina francese. La logica capitale non poteva che essere Saigon, che sarebbe divenuta nel volgere di pochi anni la più “europea” delle città asiatiche. Oggi Saigon, ribattezzata Città di Ho Chi Minh in omaggio al grande condottiero il cui nome significa “volontà che illumina”, è una megalopoli di quasi otto milioni d’abitanti che si allarga verso i quattro punti cardinali ogni giorno di più, in virtù del “nuovo” che avanza: grattacieli avveniristici in vetro e cemento, grandi arterie trafficate, fiumi e canali anch’essi pulsanti di vita e di movimento. La Cocincina di un tempo era ben altra cosa; seguiva i ritmi ripetuti delle stagioni e quelli di una vita essenzialmente contadina.

Un grande fiume e una nuova città

Saigon (HoChi Min City)

Non è il Mekong, che scorre verso il Mar Cinese meridionale circa cento chilometri a ovest di Saigon. Il fiume della più grande città del Vietnam – più popolata della capitale Hanoi – si chiama Sông Sái Gón. Distante una settantina di chilometri dal mare, è di fatto una vera e propria autostrada d’acqua. Giorno e notte è percorso da natanti d’ogni genere che trasportano di tutto: specie enormi carichi di sabbia, cemento e macchinari che serviranno per costruire i nuovi palazzi delle periferie, pronti ad accogliere chi arriva dalla campagna per cercare maggior fortuna in città. Il fiume Saigon è una vera e propria “pista” liquida sulla quale si avventurano corvette, traghetti, pilotine, porta-

Traffico di motorette a Saigon

container, motoscafi. Sopravvive qualche “sampan”, privo di vele ma con grandi remi manovrati con perizia, stando in piedi, da uomini e donne che completano il quadro d’altri tempi avendo in capo il famoso cappello di paglia a forma di cono. Verso nord, specie nel Distretto 2 e in quello di Thu Duc, prende corpo la nuova Saigon che inevitabilmente ruba spazio e geografia urbana alle piccole e vecchie abitazioni, molte delle quali edificate su palafitte e contornate da ogni sorta di rifiuti stagnanti, non escluse le grandi isole di fior di loto che la corrente deposita lungo le rive. In alcuni punti le sponde digradanti sono massicciate in pietra. All’interno, negli spazi così recuperati, crescono palazzoni di dieci, quindici piani, tutti uguali, tutti bianchi. Accoglieranno una popolazione in vertiginosa crescita.

Motorette ….

Saigon (HoChi Min City)

Quattro milioni e mezzo di veicoli a motore su due ruote, per sette milioni di abitanti. Queste le cifre ufficiose – ma non lontane dal vero – di un fenomeno tipicamente vietnamita; quello delle motorizzazione selvaggia, ma tutto sommato indispensabile, per consentire ai laboriosi abitanti di Saigon di muoversi e lavorare (intensamente, va detto). Le auto non sono poche, anche di grossa cilindrata, ma è lo spettacolo delle motorette quello che affascina e, quasi, sgomenta. Dalle prime luci del mattino a notte inoltrata Saigon è un continuo carosello di moto in movimento. Di tutte le marche e di ogni dimensione. La partenza

Mercato di Saigon

“collettiva”, allorché il semaforo scatta sul verde, è spettacolo da non perdere. Centinaia di donne e uomini, con caschi avveniristici o di fortuna (alcuni sono vecchi elmetti opportunamente imbottiti) partono gomito a gomito dando gas al veicolo per cercare di guadagnare la prima fila al semaforo successivo. Non di rado, poi, alcuni motociclisti “eccedono” in laboriosità, caricando la moto di ogni sorta di mercanzia, incuranti del pericolo che corrono e fanno correre agli altri. E in tutto questo movimento attraversare la strada può essere una vera impresa. Una Saigon viva e rumorosa, dunque; sotto il sole sferzante e sotto gli improvvisi e violenti acquazzoni tropicali. Non si scompongono di un virgola, loro. Ci sono abituati.

…. e Monumenti

Il Museo Storico del Vietnam (Bao Tang)

Lungo il Mekong

raccoglie, in maniera semplice ed efficace – grandi pannelli colorati e oggetti catalogati secondo le varie epoche storiche – la vita passata e gli avvenimenti di questo paese compresso tra Cina e India, terre alle quali è debitore di antiche migrazioni e di profonde radici spirituali. La religiosità del popolo vietnamita ha poi modo di manifestarsi anche nelle numerose pagode e nei templi che costellano Saigon. Una delle più antiche è la pagoda di Giac Lan, costruita nel 1744. Altri monumenti religiosi importanti sono poi Giac Vien, del 1805, con la famosa statua dorata del Buddha del Passato; Chua Mgoc Hoang

Barche nel delta del Mekong

(pagoda dell’Imperatore di Giada) costruita dalla comunità cinese di Saigon e risalente al 1909. Il massimo tempio confuciano si trova nel quartiere cinese di Cho Lon (grande mercato); è la pagoda di Chua Ming Huong Gia, del secolo XIX, nella quale le famiglie Ming veneravano i loro antenati. Le vestigia “francesi” della città non sono poche e tutte molto interessanti. Anzitutto la Cattedrale di Notre Dame (Nha tho Duc Ba) costruita nel 1880 in mattoni rossi. Quindi il Palazzo della Posta Centrale (Buu Dien) edificato  in stile eclettico nel 1891, dal soffitto in vetro e metallo, progettato da Gustave Eiffel. Oltre al Mercato di Ben Than, un palazzo sormontato da una cupola risalente al 1914, vi è poi il caratteristico e animato mercato di Cho Binh Tay, ovvero il mercato grande di Cho Lon, il quartiere cinese. E’ però L’Hotel de Ville, il vero simbolo architettonico di Saigon, la cui facciata è stata di recente riportata agli antichi splendori alla fine di un accurato restauro. Non lontano, c’è il Teatro Municipale, maestoso come l’Hotel de Ville. Inaugurato nel 1900 all’epoca delle colonie, allestiva numerosi spettacoli a beneficio degli oltre tremila francesi  residenti in città; in seguito l’edificio è divenuto sede dell’Assemblea Nazionale del Vietnam del Sud. In questa zona hanno sede alcuni hotel storici di Saigon: il Caravelle, il Continental, il Rex. Tutti hanno subito lavori di ampliamento e radicali restauri interni, per adeguarli alle crescenti richieste di un turismo che, in questi ultimi anni, si è sviluppato non poco. Infine la francese Catinat (l’attuale Dong Khoi); la via dei negozi griffati, dei ristoranti tipici, della vita notturna.

Il delta del Mekong, cuore della Cocincina

Venditore ambulante

Quando si dice “fiume”. Il Mekong, più che un fiume, è un universo d’acqua che scorre, si insinua, dilaga fra piatte distese di  verde e innumerevoli case con i piedi a mollo. E nella zona del Delta genera altri rami secondari ugualmente imponenti e decine, centinaia di corsi minori a loro volta collegati da canali. Una vita “acquatica” totale, che pulsa al ritmo delle correnti e delle maree montanti. La strada che da Saigon si inoltra verso sud ovest è quella che conduce nel cuore del delta. Panorami piatti, vegetazione intensa – molte le palme e i banani – risaie a perdita d’occhio. Lo scorrere dei paesini allineati su entrambi i bordi della ben tenuta via di comunicazione (il primo tratto è addirittura una vera autostrada) mostrano con immediatezza quale sia la vita che vi si svolge: vita contadina, cura dei campi e degli animali domestici, con i grandi buoi dalle corna ricurve a pascolare nelle risaie. Ma anche vita sull’acqua, perché l’elemento liquido è onnipresente e favorisce gli spostamenti sin nei più remoti villaggi, per mezzo delle innumerevoli lance guidate con maestria sia nelle calme acque dei canali che in quelle increspate e veloci del Mekong. Poco prima di raggiungere Can Tho, capoluogo dell’omonima provincia, si scavalca il larghissimo fiume percorrendo un avveniristico ponte costruito dai giapponesi e inaugurato nello scorso aprile. Can Tho è famosa per i suoi straordinari mercatini fluviali: quelli di Cai Rang e Phong Dien. Miriadi di barche sul Mekong che vendono di tutto. Ogni barca “negozio” issa un bastone sul quale annoda scampoli di verdura e frutta in vendita o campioni di altre mercanzie. Così gli acquirenti arrivano (in barca) a colpo sicuro. Ci sono poi le barche del servizio a domicilio: vendita di biglietti della lotteria, prodotti per l’igiene, tessere ricaricabili eccetera. Quello che è certo, è che tutti remano, venditori come compratori.

Notte sul Mekong e rotta verso Cai Bè

Frutto del dragone (pitahaya)

Oramai l’auto è un “lusso” quasi inutile. Molto meglio le barche per visitare altri mercati, per vedere le cittadine attraverso le vie d’acqua che le percorrono, per scoprire piccoli fabbriche di dolci, di salse di pesce, di mattoni. Un’operosità che si affianca ai tradizionali mestieri di contadino e di guidatore di natanti. Poi c’è la sorpresa “chic”. Una crociera a bordo del Bassac Cruise, splendida barca in legno dotata di comode cabine e di eleganti zone “relax” dalle quali godere il mutare perpetuo dei panorami delle sponde. Quando arriva il buio, il piccolo vascello (personale, dal capitano in giù, parlante francese) getta l’ancora in prossimità di Cai Bè e la notte sul fiume si anima, al largo, con le piccole luci di posizione dei numerosi natanti che scivolano nelle due direzioni. Il Mekong non dorme mai. Cai Bè, capoluogo della provincia di Tien Giang, ha le solite e sempre diverse “cose” da vedere e gustare. Una fabbrichetta di riso soffiato, un’altra di carta di riso, una terza di dolcetti di cocco. Il centro è animato da un grande mercato di ogni tipo di frutta e dai cartelloni che annunciano, per la sera, un festival culturale, con musiche e danze locali. La notte riserba un’ulteriore sorpresa. Il riposo in una bellissima casa tipica sul fiume, con cucina familiare e locali e suppellettili della famiglia ospitante da girare e scoprire in piena libertà.

L’ultimo tratto di Cocincina, verso il golfo di Thailandia

Su un ramo del Mekong nel delta.

L’isola di An Binh è interamente occupata dal vivaio di piante da frutta di Mr. Tam Ho, così come Mr. Sau Giao si dedica invece alla cura dei bonsai. Parrebbe un controsenso, in una regione perennemente “verde” come questa; ma se esistono queste “nurseries” un motivo ci sarà. Forniscono piante ai contadini della zona e alle città. Ora il tragitto è nuovamente sulle quattroruote. A Vam Cong un ferry di grosse dimensioni, che nel tragitto ne incontra altri tresulla tratta inversa, consente di superare il fiume Song Hau, distante una ventina di chilometri dal Mekong. Poi è un’unica grande corsa, costeggiando un canale dritto e infinito, sino al porto di Rach Già. L’attraversamento della famosa Cocincina, il contatto con la magia del Mekong e dei suoi innumerevoli fratelli d’acqua, è cosa fatta.

Testo: Federico Formignani     Foto: Lucio Rossi

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Lo “Sperone” della nostra penisola, il Gargano, in Puglia,  è una delle mete balneari più gettonate dell’Italia meridionale. Protetto da un Parco Nazionale esteso per ben 121.000 ettari, è famoso soprattutto per la bellezza delle sue coste, L’entroterra, di gran lunga meno conosciuto e frequentato, non è da meno.

Gargano. Lo scoglio di Pizzomunno, all'inizio della spiaggia del Castello di Vieste.

Buona parte del territorio montano è ancora ricoperto da quella che viene denominata la “Foresta Umbra”, il cui nome non ha nulla a che fare con la regione omonima: ha preso questa

Il centro storico di Vico del Gargano

denominazione perchè al suo interno c’è  “tanta ombra” che il sole non riesce quasi a filtrare. L’uomo, ovviamente, ha da sempre abitato quest’area ricchissima di risorse naturali e facilmente difendibile ed in ogni epoca ha lasciato tracce importanti della sua lunga civiltà. Centri storici di antichi paesi, siti archeologici di civiltà arcaiche e poi chiese, abbazie, monasteri, santuari e luoghi di culto sono sparsi un po’ dovunque. È peculiare anche il paesaggio agricolo garganico, disegnato da numerosissime masserie dai tratti architettonici esclusivi, da chilometri di muretti a secco che servivano a proteggere i campi di orzo e di frumento dal pascolo degli animali bradi. L’attività turistica nel Gargano offre solo da poco un quadro completo e variegato di possibile fruizione che abbracci quasi tutto l’anno e l’intero territorio. Alcuni operatori locali, infatti, oggi permettono di visitare il Parco davvero a fondo, fino ai suoi angoli più reconditi e selvaggi, con delle escursioni guidate nelle quali si utilizzano i mezzi per eccellenza del  “turismo lento” per terra e per mare: il kayak , la mountain bike

In kayak nella Grotta dei Pipistrelli

e il cavallo. Le escursioni in motoscafo lungo le coste del Gargano sono da sempre un “must” ma oggi, chi vuole gustare davvero appieno le mirabilie offerte dalla costa garganica, ha a disposizione il mezzo sicuramente più idoneo per muoversi in quelle acque: il kayak da mare. Piero de Vita ha 30 anni ed è figlio di Antonio, proprietario della stupenda Masseria della Sgarrazza, ubicata sui monti dell’entroterra fra alberi di ulivo e querce secolari.  Suo padre, da generazioni produce caciocavallo podolico con metodi tradizionali, un formaggio a pasta filata dal sapore e dal profumo intenso. Il figlio lo

Parco Nazionale del Gargano. Nella Foresta Umbra a cavallo.

affianca nella conduzione della Masseria, oggi anche stupendo agriturismo, ma ha la passione del mare e pratica da sempre lo sport del kayak. Così ha pensato di offrire ai visitatori della sua terra anche belle escursioni in kayak fra  Mattinata  e Vieste. Il tragitto può durare anche due giorni consecutivi dormendo nella loro masseria. Solo alcuni dei luoghi da “urlo” sono la bella spiaggia di Mattinatella dove esiste un ristorantino in riva al mare e si può anche pranzare, la stupenda Baia dei Mergoli con i suoi due faraglioni ultra famosi (peccato che negli anni “del saccheggio” siano stati costruiti nella baia due alberghi). Subito dopo comincia l’area delle grotte, lunga circa 2 km. Nell’ordine si aprono la  Grotta degli Innamorati, la Smeralda, la Cattedrale, la Campana (alta 20 metri) e la grotta dei pipistrelli. Si raggiunge quindi la bellissima Baia di Vignanotica con la sua interminabile spiaggia di ghiaia finissima incorniciata da pareti strapiombanti di un bianco abbacinante. È la volta di Vieste e la costa frastagliata riprende ad offrire altri angoli suggestivi con anfratti e grotte minori, la spiaggia del  Castello,  lunga oltre 2,5 km, che termina contro la bianca penisola rocciosa di Vieste e il famosissimo

Percorsi in mountain bike nel Parco

“Pizzomunno”, un faraglione anch’esso di  candida roccia. Monika Scherrer e Roli Städler sono svizzeri ma si sono innamorati del Gargano. Oggi offrono ai visitatori un gran numero di straordinari itinerari guidati in mountain bike nel cuore del Parco. Ci sono percorsi per tutti i gusti e per tutte le gambe. I principianti hanno a disposizione itinerari  facili per seguire i quali si pedala dalle 3 alle 6 ore, senza grosse pendenze, coprendo al massimo 35 km. I più belli sono quelli della “Murgia”,che attraversa una faggeta secolare della Foresta Umbra, della “Dispensa” che dai monti scende verso la Masseria Sgarrazza dove si consuma un lauto pranzo per poi continuare la discesa verso la costa fra panorami davvero entusiasmanti, e dello “Sfinale” che, dopo una salita fino a Peschici, discende un panoramico sentiero di montagna fino alla costa e al grande Trabucco di Elia, dove ci si ferma per il pranzo, per rientrare a Vieste lungo il litorale. L’itinerario più impegnativo è quello denominato della “Gatta” che, seguendo la cosiddetta “Tacca del Lupo”,  raggiunge in pendenza un altopiano panoramico straordinario per poi tuffarsi

Monte S. Angelo al tramonto

in una discesa di ben 15 km fino al Trabucco di Elia. Nei dintorni di Monte Sant’Angelo, Michele Prencipe, invece, gestiva  un albergo di sua proprietà  ospitando soprattutto i devoti diretti a San Giovanni Rotondo per Padre Pio. Negli ultimi anni sono sorti nel paese del Santo decine di alberghi e lui si è trovato in breve … quasi disoccupato! Da sempre girovagava a cavallo con gli amici per il Gargano e così ha pensato di trasformare il suo albergo in un centro di Turismo equestre e oggi, con i suoi 50 cavalli murgesi, porta in giro gli equituristi nel Parco. Ha messo in piedi quello che è stato definito “L’anello equestre del Gargano”. Comprende 4 agriturismi ubicati strategicamente ai quattro punti cardinali del Parco e collegati fra loro da un gran numero di antichi sentieri. Vengono organizzati itinerari a cavallo di poche ore, di qualche giorno o anche di una settimana, con pasti e pernottamenti nelle quattro strutture oppure, su richiesta, dormendo in tenda. In una settimana di viaggio “ci si perde” sui monti attraversando foreste, ampie radure rocciose, raggiungendo punti panoramici straordinari, ampi fondivalle

Cagnano Varano e il lago di Varano

verdeggianti, stazzi di montagna dai tipici grandi camini. Dalle cime delle alture si osservano i laghi di Lesina e di Varano, le lontane isole Tremiti. Si raggiunge il verde fondo della Dolina Pozzantina, la più grande d’Italia. Si visitano i ruderi del borgo medievale di Devia, un sito Dauno abitato fino al medioevo, e la contigua chiesa di S. Maria di Monte Delio. Si risale sulle alture del Monte Spigno godendo dei suoi panorami. Si percorre la bellissima valle del laghetto  Piscina Pandolfi e si scende fino alle spiagge di Calalunga. Insomma, comunque si voglia scoprire la natura magica del Gargano, gli amanti dell’outdoor hanno finalmente pane per i loro denti!

Testo e foto di Franco Barbagallo

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Nascoste dalle immense catene montuose del Karakoram, Himalaya e Hindukush, le province settentrionali del Pakistan sono un tesoro segreto in cui brillano alcune tra le più alte e straordinarie montagne del mondo, solcate da valli a volte verdeggianti, a volte drammatiche e da fiumi selvaggi, dove la natura offre uno spettacolo grandioso. O sconvolgente come testimoniano le recenti alluvioni che hanno seminato morte e distruzione in tutta l’area.

Il loro isolamento e la loro inaccessibilità, fino a una trentina di anni fa, hanno contribuito a conservare il paesaggio e il carattere delle popolazioni, principalmente pashtun, uigur e hunzakut,che vivono una vita dura, legata a ritmi millenari. L’apertura della Karakoram Highway (KKH), che unisce Rawalpindi a Kashgar, nello Xinjiang cinese, consente ora un facile accesso a chi, con un po’ di spirito d’avventura, voglia lasciarsi incantare da un panorama indimenticabile. O meglio consentirebbe Se questo Paradiso Perduto, dalla bellezza unica e struggente, profumato di albicocca e ritmato dagli inciampi del fiume sulle pietre nerastre del suo greto, non fosse stato coinvolto nella guerra scatenata nel 2001

dalla coalizione occidentale a guida USA, contro il regime talebano in Afghanistan, in risposta a un suo presunto coinvolgimento negli attentati del ’11 settembre a Manhattan. Di prove definitive non ne sono mai state presentate. Ma il rifiuto del Mullah Omar di consegnare Osama bin Laden, capo di Al Qaeda, organizzazione terroristica che ha rivendicato l’attentato alle Torri Gemelle, è stato la causa scatenante della guerra. Una delle tante, in realtà. Poiché prima contro i russi e poi impegnato in una guerra civile, dal 1979 questo martoriato paese non vede la pace. Le provincie della Frontiera del Nord e del Nord Ovest del Pakistan hanno la sventura di condividere con l’Afghanistan territorio e popolazione. L’etnia pashtun, dominante in queste aree tribali, è la stessa cui appartengono i taliban, che, sfuggendo ai bombardamenti USA, hanno trovato qui riparo e appoggi logistici e costruito campi militari da cui  partono le controffensive in Afghanistan. Il governo pakistano si trova stretto tra due fuochi; da una parte la pressione occidentale a impegnarsi nella lotta contro il terrorismo, dall’altra la riluttanza delle popolazioni (e di parte dell’esercito) a combattere contro fratelli pashtun. In questo disarmante panorama, scolpita in drammatiche pareti rocciose, la leggendaria Karakoram Highway (KKH) segue il corso dell’Indo. Stretta e spettacolare, corre tra rocce tanto scoscese da non lasciare posto alla vegetazione. Il fiume alterna rapide a tratti improvvisamente sonnolenti, su cui vortici e mulinelli disegnano motivi geometrici. Il vento spazza violentemente i depositi di sabbia nelle sue anse scaraventandoli contro i pendii delle montagne, che danno così l’impressione di essere innevate. Dalla valle principale, percorsa dall’Indo, si diramano le vallate laterali come quella che il fiume disegna dirigendosi verso il Baltistan. La strada che lo segue è strettissima, disseminata di pietre franate dalle pareti, senza parapetti, strappata alla roccia con la forza della disperazione. I malridotti camion sfiorano con la sommità del cassone la roccia, mentre le ruote corrono a pochi centimetri dal baratro. Dal lato opposto della valle angusta, tra gli alberi si intravedono le bassecase in pietra a secco dei contadini che, per ritornare nel mondo, ricorrono a temerari ponti sospesi o ad ancor più temerari cavi d’acciaio, cui si appendono spostandosi a forza di braccia sopra le rapide dell’Indo che ruggisce rabbioso. La strada, che procede a tornanti secchi, dà l’impressione di un ponte verso il cielo. Vicino a una tomba nuova, sventolano le coloratissime bandiere che, secondo la tradizione himalayana, affidano al vento le preghiere stampate sulla loro stoffa. Una discesa conduce a una strana scuola, senza muri né tetto, dove gli scolari sono seduti ai banchi disseminati lungo il greto di un torrente: se c’è bruttotempo non si va. Il Shyok, che ha meno acqua e un flusso tranquillo, viaggia in una valle verde punteggiata di case in pietra spaccata; i tratti della gente si allungano, sempre più simili a quelli tibetani. Kaphulu è uno splendido villaggio di case in legno e pietra sepolto tra gli alberi e raccolto intorno al palazzo del rajah, è praticamente il termine della valle: non si può proseguire oltre, per la vicinanza della linea lungo cui si fronteggiano gli eserciti indiano e pakistano per il controllo del Kashmir. Lungo la KKH raggiungo Gilgit, sul fiume omonimo, un paese non particolarmente attraente, punto di incontrodi gente di differenti etnie, uigur, hunzakut, pashtun,pakistani, e sede di un’imponente guarnigione militare che tiene a bada i vicini confini con India e Cina. Il centro principale della valle dell’Hunza è Karimabad (a volte chiamata Hunza), in una deliziosa posizione soleggiata, che permette la coltivazione di grano, mais e frutta, tra cui ben 22 diverse qualità di albicocche, che vengono messe a seccare sui tetti piatti delle abitazioni in pietra e fango. In realtà la città e costituita da una serie di frazioni, Allabad, Hyderabad, Ganesh, dominate dal forte di Baltit, che con le poche case circostanticostituiva la capitale della valle. La sua ubicazione incantevole, circondata dai picchi dell’Ultar e da una catena di altissime vette, diventa magica quando la luce del tramonto arrossa le cime e le nubi. Raggiungere Meliksar, Mominabad e Duikar, paesini sospesi a metà pendio, mi costa un’estenuante arrampicata lungo gli argini delle terrazze, ma la vista dallo sperone roccioso su cui si trova l’Eagle Nest, un alberghetto di due stanze senza neppure i letti,  è impagabile. Davanti agli occhi si apre lo straordinario anfiteatro formato dagli immacolati picchi del Karakoram, mentre ai piedi si adagia la valle di Hunza, le sue terrazze e il villaggio di Altit, la cui parte più pittoresca è costituita dal gruppo di case raccolte intorno al bel forte in legno e pietra con la torre chiusa da preziose porte intagliate. Le case basse dai tetti piatti, incollate una all’altra, viste dall’alto della balconata, appaiono come un dipinto di Bosch. Gulmit è un paese buio, schermato dal sole del mattino da un’alta parete di roccia. Le sue casette di pietra circondano l’immancabile campo di polo, uno degli sport più amati in Pakistan, che non è un retaggio coloniale: al contrario è nato in centro Asia e fatto proprio dagli inglesi. Sulle morene nere qualcuno ha tracciato con sassi bianchi scritte gigantesche: “Welcome our beloved Hazir Iman” con riferimento all’Aga Khan venuto in visita ai suoi sudditi nel 1987; incredibilmente in tutti questi anni non si sono mosse. Predominano i colori scuri: il nero, il marrone e il grigio del fiume fino a Sust, località dove si svolgono le formalità di frontiera con la Cina, in un gran trambusto di camion colorati, autobus impolverati e gente stracarica di pacchi tenuti insieme da spago. Raggiungo 4.000 m. senza essermene accorto, non fosse per la temperatura rigida e per le macchie di neve che scoprono un pascolo basso di erbe ingiallite. Ma il nord del Pakistan è una terra piena di contrasti e a valli così rocciose, ripide e brulle come quella dell’Indo e dell’Hunza si contrappongono altre verdissime, come quella dello Swat nella provincia della Frontiera del Nord Ovest. A Kalam, nell’alto Swat, l’aria è limpida e frizzante. Nella zona del mercato in riva

al fiume si riuniscono i Kohistani, che in persiano significa abitanti della “terra di montagne”, per il loro mercato. Quasi tutti portano a tracolla un mitra o un fucile con la bandoliera alla Pancho Villa, più come simbolo di virilità che per intenzioni bellicose, almeno nei confronti dei turisti. Hanno un viso duro e sono di poche parole: “Perché portate il mitra?” chiedo a uno di loro. “Il mondo è pieno di nemici…” è la lapidaria risposta. Le armi hanno il calcio incastonato di lustrini e borchie e il colpo in canna. Provare a sparare costa 10 Rupie, mentre con 100 si ha diritto a una raffica. Nelle aree tribali, che sono regioni autonome, la legge pakistana non vale, non c’è polizia e la giustizia è amministrata dal consiglio dei capi.

FAR WEST ASIATICO: Con un permesso particolare, rilasciato dall’ufficio dell’Home and Tribal Affairs di Peshawar, si può visitare il villaggio di Darra, nella piccola area tribale di Darra Adam Khel, una quarantina di km, a sud della città. Gli Afridi che vi abitano si sono specializzati nella costruzione di armi: lungo le strade con attrezzi di fortuna, o all’interno delle case riparati da mura discrete, tutti sono impegnati nel business. C’è chi fabbrica la canna, chi costruisce il calcio, chi realizza il meccanismo di scatto e chi assembla il tutto. Basta portare qualunque arma da fuoco e i bravi artigiani di Darra sono in grado di clonarla 

in un paio di settimane. Nella penombra di negozi oscurati da persiane ambigui personaggi con occhiali da sole trattano partite di armi, che riforniscono guerriglie vicine e lontane. Non amano essere fotografati, né è il caso di insistere dato che in paese tutti girano armati; tutti tranne la polizia. Ogni tanto un cliente, che non vuole acquistare a scatola chiusa, esplode in cielo la raffica di un kalashnikov. La Darra Adam Khel è una zona franca in cui le armi girano liberamente, ma non si possono portare fuori, pena una multa salata e diversi anni di carcere se vengono scoperte a uno dei molti posti di blocco.

AUTOSTRADA PER IL CIELO: La Karakorum Highway che unisce il Pakistan alla Cina è stata inaugurata nel 1980 e aperta al traffico turistico 6 anni più tardi. Fu costruita da 25.000 operai per lo più cinesi, 500 dei quali hanno perso la vita nel corso dei pericolosissimi lavori durati 20 anni. I suoi 1200 km sono una delle opere di ingegneria più importanti del secolo. Un esercito di manovali provvede quotidianamente alla riparazione dei danni causati dalle continue frane sgombrando la strada dalle pietre e consolidandola dagli smottamenti.

YAK: Perfettamente adattati ai climi rigidi gli yak costituiscono una delle principali risorse delle popolazioni delle montagne. Gli esemplari selvatici possono raggiungere 1,90 m. di altezza alla spalla e 7 quintali di peso, mentre quelli allevati hanno misure inferiori. Hanno pelo lungo e arti robustissimi che consentono loro di arrampicarsi su pendii estremamente ripidi a dispetto del loro peso. Viene utilizzato come animale da sella, da soma, da carne e da latte. Il burro di yak viene anche utilizzato come combustibile nelle lampade ad olio.

CANALIZZAZIONI: Uno stupefacente sistema di canalizzazioni permette ai valligiani di Hunza lo sviluppo di una florida agricoltura. Ogni appezzamento terrazzato ha di fianco un piccolo canale da cui l’acqua viene prelevata sollevando una pietra che funge da paratia. I canaletti, seguendo un’intricatissima distribuzione, si infilano in cunicoli, passano sotto le strade e saltano con cascatelle negli appezzamenti sottostanti. La limpidissima acqua che vi scorre viene captata dai ghiacciai o dai fiumi, recuperando quota metro per metro. I canali corrono incisi su pareti rocciose ad altezze inverosimili per decine di chilometri. A turno gruppi di uomini ne seguono il corso provvedendo a rimuovere eventuali ostacoli che sbarrino il flusso ottimale.

 

Testo: Federico Klausner e Samantha Lamonaca

Foto: Federico Klausner

 

 

 

 

 

 

 

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