Incombenti forme geologiche, pietre erose dalle acque e dal vento. Fessure di roccia che si svelano sensuali ai visitatori nell’assumere un’eccezionale colorazione rosso-arancione quando i raggi del sole riescono a penetrare dall’alto.

Secret Canyon

“Tse bighanilini”, il posto dove l’acqua scorre tra le rocce. E’ così che in lingua Navajo viene chiamato l’Upper Antelope Canyon, poco distante da Page, una cittadina sorta sulle rive del Lago Powell, in Arizona. L’Antelope Canyon è lo slot canyon più visitato degli Stati Uniti sud-occidentali. E’ composto di due tronconi, l’Upper Antelope Canyon e il Lower Antelope Canyon, formatisi (come gli altri slot canyons) nel corso di milioni di anni a causa dell’erosione dell’arenaria da parte dell’acqua e del vento.

Antelope Canyon

Una parete di roccia, al termine di una pista sabbiosa, si squarcia con una spaccatura sottile che introduce in una cattedrale d’arenaria rossa. Passaggi stretti si aprono all’improvviso in camere più grandi dove i raggi di sole penetrano per pochi minuti come lame d’acciaio. Colori delicati mutano con il transito del sole che gioca tra i pinnacoli e le pareti alte fino a 40 metri finendo la sua corsa sulla base sabbiosa del canyon.

Una raccomandazione, prima di addentrarsi è fondamentale essere certi che il tempo non minacci temporali, anche a chilometri di distanza, perché con la pioggia si generano spesso i “flash floods”, improvvisi e potenti torrenti d’acqua, che in passato hanno fatto più di una vittima (sono gli stessi Navajo, che gestiscono il canyon, a chiuderlo ai visitatori in caso di possibile pericolo). Ma è proprio questo fenomeno ad averli generati. A monte si raccolgono infatti delle grandi quantità di acqua che s’incanalano poi verso valle con una forza violenta, ma temporanea. Ecco perché gli “slot canyons” sono soltanto delle strette aperture nella roccia.

Se Antelope Canyon è il più visitato e quindi anche il più affollato, soprattutto nelle ore centrali della giornata, è comunque possibile godersi la magia di queste formazioni geologiche in perfetta solitudine. Attraverso una piccola agenzia di Page, Slot Canyon Hummer Adventures, che ha la concessione in esclusiva, si può prenotare un tour personalizzato a Secret Canyon. Meno noto degli altri ma non per questo meno suggestivo. La possibilità di esplorarlo, lontano dalla folla, saprà regalare sensazioni uniche, soprattutto agli appassionati di fotografia.

Difficile descrivere a parole questo spettacolo della natura. E’ tutto lì, come uno scrigno pieno di gioielli, solo per i vostri occhi.

Testo e foto di Roberto Morelli

Deserti solcati con il passo lento dei dromedari. Spettacolari rocce che emergono dalla sabbia dei secoli, lunghe spiagge dimenticate. Ma anche grattacieli e opulenza. Al centro di questo crocevia di spazio e tempo un Paese sconosciuto in bilico tra passato e futuro.

Deserto di Hisma

Sì, bisogna venire fin quassù per fare un po’ di chiarezza, respirare il deserto. Per cominciare bisogna buttare via i libri, tutti quei classici che parlano dell’Arabia Felix, di un mondo che oggi non c’è più. E i pregiudizi. Non aspettarsi null’altro che stupore. Le idee preconcette devono finire coperte dalla sabbia che adesso viene alzata dal vento il cui sibilo è l’unico rumore nel nulla di questo deserto. In pochi minuti spariscono anche i nostri piedi. Al mio fianco, il copricapo di Khaled, la “ghoutra” a quadri bianchi e rossi, è come una bandiera che sbatte su un pennone di una nave. Il suo “thobe”, la tunica bianca immacolata prende forme strane. Si gonfia. Fra poco Khaled potrebbe volare via in questo oceano giallo i cui confini sono davvero inconsueti: da una parte la modernità e dall’altra la tradizione più rigida. Khaled ora prepara il te, silenzioso. Accende il fuoco sulla sabbia.

Il tramonto sta per arrivare e si avvicina l’ora della preghiera, quindi bisogna sbrigarsi. Siamo sull’orlo di una scarpata, il precipizio sta davanti a noi. Sotto, con un salto di qualche centinaio di metri, si estendono i vasti e spettacolari palmeti dell’oasi di Al-Ula, una macchia verdissima nel deserto. Dietro il passato, davanti il futuro. L’Arabia Saudita è in questo punto preciso. In una specie di faglia storica, in equilibrio precario, trascinata dal vento del progresso ma aggrappata con le unghie alle vecchie regole del deserto. Così vuole la dinastia dei Saud, la famiglia custode dei luoghi sacri dell’Islam, la Mecca e Medina. Sono loro i sovrani indiscussi che tengono le scettro della rigida ortodossia islamica basata sulle regole della dottrina wahhabita. Quando si arriva in questo Paese sembra di sbarcare in un altro pianeta, di trovarsi davanti a un enigma. E’ un viaggio che riserva una sorpresa dopo l’altra.

Un tempo da Al-Ula passava la via dell’incenso. Le carovane che salivano dallo Yemen puntavano verso nord, verso Petra e sbucavano in Palestina cariche di spezie. Da Gaza le merci partivano per l’Europa. In Arabia i dromedari facevano tappa presso l’antica Hegra che si trova a una mezz’ora di auto da qui, da Al-Ula. Fondata dai nabatei, Hegra è la stupenda sorella di Petra, con una sola differenza: qui di turisti non c’è neppure l’ombra. Solo pochi sparuti ricercatori che rimangono meravigliati davanti alle 130 tombe scavate nella roccia in stile ellenistico e che il tempo ha conservato come relitti di navi arenate in pieno deserto.

L'oasi di Al-Ula dalla collina

Con Hegra alle spalle, in poche ore si percorrono centinaia di chilometri sull’asfalto liscio come l’olio. Sempre attraverso il deserto andiamo verso il Mar Rosso. Povero Wilfred Patrick Thesiger e le sue carovane di dromedari! L’esploratore inglese, per primo, aveva avuto il coraggio di attraversare il nulla dell’Arabia. Era la metà dell’ Ottocento e dalla sua impresa trasse il libro “Sabbie Arabe”. Ora su queste sabbie ci troverebbe le strade asfaltate. Linee nere di bitume che tagliano il giallo delle dune. In questo deserto può capitare di incontrare un beduino con la telecamera che riprende gli occidentali di passaggio, così per ricordo, per mostrare la scena inconsueta alla famiglia che vive laggiù, da qualche parte, in una tenda circondata da greggi di capre e di dromedari. Viaggiamo: traffico pari allo zero. Al lato della strada piccole moschee. Isolate stazioni di servizio. Cataste di gomme per auto e per camion. Semplici agglomerati di basse case, povere. Finalmente il mare, il paesaggio cambia, ma non di molto, sempre piatto e giallo, con una striscia blu che corre verso l’orizzonte. Sulla costa il deserto si riversa piatto su antichi villaggi di pescatori cresciuti in fretta. A Al Wajh le vecchie abitazioni arabe, realizzate con blocchi di corallo, sono reliquie di storia travolte dalle antenne a parabola puntate verso i satelliti delle stazioni televisive del mondo esterno, verso l’emittente Al Jazeera. Il quartiere antico è ricco di “masharabiya”, le griglie ai balconi che consentivano alle donne di guardare in strada senza essere notate.

bevendo tè al mercato di Ha Il

Con il mar Rosso che scorre sulla sinistra si arriva fino a Duba, circondata da tangenziali, rotonde e spartitraffico kitsch dalle forme più strane, simili a giochi per luna park, dipinti con colori sgargianti. Anche qui antico e moderno si mescolano. I soldi del petrolio hanno trasformato il porto di pescatori in una città nuova fiammante. Ed ecco finalmente Ras ash Shaykh Humayd, una punta che si protende verso il mare tuffandosi nelle acque trasparenti. Di fronte si staglia la sagoma della penisola del Sinai, terra egiziana. Sembra di poter distinguere a occhio nudo gli alberghi della famosa Sharm el Sheik. Di là la folla, qui la natura, con una serie di spiagge da sogno. Nessuno in giro. Solo gentili poliziotti che fanno da guardia alla costa e che ci vengono incontro con curiosità. I soliti scambi di saluti. Strette di mano. E un arrivederci, inshallah, se Dio vuole. Ora puntiamo verso l’interno, per riportarci ancora una volta lungo l’antica via dell’Incenso.

Da qui il confine giordano è poco lontano. L’antica Petra è a duecento chilometri più a nord. La si raggiunge attraverso il famoso Wadi Rum, il deserto che ha consacrato le gesta di Lawrence d’Arabia quando combatté a fianco degli arabi contro l’esercito ottomano occupatore. A dorso di dromedario aveva preso di mira la ferrovia dell’Hjiaz che collegava Damasco a Medina e attraverso la quale i turchi erano penetrati in Arabia. Oggi le stazioni della vecchia ferrovia sono state restaurate e salvate dall’oblio. I binari che giungevano da nord, dalla Giordania, attraversavano il deserto di Hisma, dove siamo noi ora. Un deserto di  grandi faraglioni, scoscese pareti e vasti uadi sabbiosi di grande bellezza. I fuoristrada affondano le ruote nel rosso superando tavolati e scarpate per fermarsi davanti a scenari grandiosi. Oggi è venerdì, giorno di festa, e le famiglie si appartano a fare picnic all’ombra dei grandi monumenti naturali di arenaria e granito. I bambini corrono sulla sabbia, le donne arrostiscono il capretto e si tolgono il velo nero. Gli uomini si appartano e fumano il narghilé. Li guardiamo da lontano perchè non è educato avvicinarsi, disturberemmo la loro privacy.

Ras ash Shaykh Humayd sul Mar Rosso, nei pressi di Aqaba

Ora siamo in volo. Dal deserto di Hisma siamo arrivati in auto fino a Tabuk per puntare verso la capitale saudita, verso Riyadh. Con noi in aereo ci sono i pellegrini che vanno alla Mecca, vestono con grandi drappi bianchi di cotone. Sembrano appena usciti dalla sauna. Ancora una volta lo stupore prende il sopravvento. A Riyadh la modernità più assoluta si coniuga con la tradizione, la secolare tradizione beduina. Con quattro milioni di abitanti la città si estende piatta senza anima. Il deserto racchiude uomini e cose nella cortina della rigida osservanza delle regole. Ma le strade a sei o otto corsie invase da auto di grossa cilindrata dimostrano che siamo nel XXI secolo. E che traffico! I beduini chiusi nel frigorifero dell’aria condizionata dei loro cammelli a quattro ruote si spostano dall’ufficio al centro commerciale, fino a casa dove vanno a prendere la moglie. Sempre in auto. E’ tutto un drive-in, anche il bancomat si fa senza scendere. Nel tardo pomeriggio le donne sciamano come ombre nere coperte dalla testa ai piedi sotto le loro “abaya”, le tuniche nere. I figli attaccati alle gonne. Vanno a fare le spese. Il paradiso dello shopping è lungo Thalia street. Il centro commerciale della nuova Kingdom Tower, è un modernissimo shopping mall che si trova in uno dei due nuovi grattacieli che si innalzano nel cielo di Riyadh, i soli a rompere lo skyline cittadino. Fare acquisti è la principale attività delle donne. Il gentil sesso di tutte le età si scatena tra Rolex e abiti firmati Versace e Gucci che vengono indossati ben nascosti sotto i veli neri. E’ stato calcolato che in città ogni anno si spendono in shopping 13 miliardi di dollari. Per le donne i centri commerciali sono l’unico luogo di socialità. Niente teatri e cinema.

Tutto succede lì tra profumi, cosmetici, vestiti, detersivi e soprattutto gioielli (che spese!). Così può capitare che le giovani più intraprendenti lascino cadere un bigliettino con il loro numero di cellulare nella speranza di essere richiamate dal bel giovane che hanno appena visto. La tecnologia aiuta e dribbla i divieti. Sulle scale mobili si intuiscono sorrisi e risolini, tutto di nascosto. I maschi devono indovinare: quali saranno le fattezze della signora che mi sta osservando di nascosto? Carina? Spazio all’immaginazione. E allora basta una caviglia per iniziare a sognare il proibito. Non è facile riuscire a incontrare una donna. Le entrate ai luoghi pubblici sono riservate a giorni alterni all’uno o all’altro sesso. Questo vale per gli shopping center ma anche per gli uffici e i musei. Mentre i ristoranti hanno sale separate: da una parte gli uomini, dall’altra le donne che però non sono mai sole, perché non possono uscire senza essere accompagnate da un parente maschio. Si mangia chiusi tra separè. E quando il cameriere porta le vivande, bussa per dar tempo alle signore di coprirsi il volto con il velo. E noi che siamo lì a osservare, rimaniamo a bocca aperta, ancora una volta stupiti. Questa Arabia è un vero enigma del XXI secolo.

Testo e foto di Aldo Pavan

Un’avventura on the road di 4000 chilometri, dalle dune infuocate del Namib ai leoni di Etosha.

Panoramica dune del deserto del Namib

C’è un angolo d’Europa nel continente nero: un paese giovanissimo in cui convivono il deserto e la savana, i canyon e l’oceano, le fiere etnie dell’africa sub-tropicale e i bianchi discendenti del vecchio continente, lo strudel di mele e i piatti di riso e carne. Terra difficile, quella namibiana, arsa dal sole invernale e battuta dalle piogge estive, tagliata dal tropico del Capricorno e stretta tra il gelido Atlantico meridionale e l’arido Kalahari. Un paese di contrasti in cui a volte si dubita di essere veramente in Africa, un paese in cui vedere otarie e giraffe, spiagge di diamanti e verdi pianure, case bavaresi e capanne di paglia, piccoli boscimani e panciuti bianchi teutonici, il tutto in un’apparentemente fragile, ma tenace, armonia. Un paese da vivere a 360 gradi, dove in un attimo si passa dai trafficati viali di Windhoek ai ritmi lenti delle fattorie perse nel veld, dal fragore dell’oceano al silenzio infinito delle piste solitarie. Non ci sono pericoli in Namibia, se non quello di trovarsi a percorrere centinaia di chilometri nel nulla, verso un orizzonte sempre lontanissimo, senza un cartello a confortare e rassicurare che sì, la strada è quella giusta. Partiamo da Windhoek, la capitale, sul nostro fuoristrada, destinazione Fish River Canyon, il Gran Canyon d’Africa, che ci sorprende per imponenza e bellezza selvaggia.

Namibia on the road

Divoriamo chilometri fra montagne e sconfinate distese erbose, tagliando il deserto senza incontrare anima viva, con gli occhi all’orizzonte e il dito sulla mappa a nominare località che spesso sono solo due capanne, un incrocio o un bidone di lamiera con una scritta. Più di una volta, e all’inizio la cosa inquieta un po’, troviamo un cancello, non sul margine, ma proprio sulla strada: non è chiaro se sia un confine di proprietà o un dissuasore di velocità, in ogni caso occorre scendere, aprirlo, passare e richiuderselo alle spalle. Meraviglie d’Africa. Anche le temperature non sembrano africane, ma risalendo verso nord troviamo un sole sempre più caldo che ci scorta fino a quell’oceano di sabbia rossa che è il Namib. Lo spettacolo del sole e dei colori che cambiano di ora in ora è di valore assoluto e non è facile da descrivere. Scalare uno di questi giganti di sabbia (le dune del Namib superano i 300 metri e sono tra le più alte al mondo) è un must e un’occasione per avere una visione privilegiata e spettacolare di un deserto che davvero sembra il mare. Rosso. Il vento del deserto ci spinge sempre più a nord, attraverso il desolato ma spettacolare Garub Pass, fino alla west coast e all’oceano, su cui si affacciano Walvis Bay e Swakopmund, vere città europee con industrie, alberghi ed una rinnovata vocazione turistica. In particolare Swakopmund, principale località balneare del paese, presenta evidenti radici tedesche, con gli edifici in stile art nouveau, i campanili e i tetti a punta, tanto che se non fosse per le palme crederemmo di essere in Germania. Ordine e precisione teutonica, caratteri gotici sulle porte degli hotel, bianchi negozianti e camerieri neri, una mescolanza di etnie e di contrasti… non è difficile ricordare che fino a ieri anche qui era Sud Africa.

Gruppo di elefanti nel deserto

Sulla spiaggia c’è un ricco mercato di artigianato locale, dove non si può comprare nulla senza un’animata contrattazione, ma dove si respira la sana e semplice aria africana e dove i ragazzini non chiedono soldi, ma penne a sfera e chewing-gum. Himba, herero, san, owambo, damara, kavango, nama…sono solo alcune delle etnie che qui convivono e si confrontano con i bianchi afrikaner, discendenti dei boeri olandesi, dei coloni tedeschi e inglesi, parlando linguaggi antichi come il bantu, così diversi dall’afrikaans, la nuova lingua dei colonizzatori. E una colonia la troviamo davvero a Cape Cross: centinaia, forse migliaia di otarie distese al sole sugli scogli o in acqua a lottare con le correnti dell’oceano. Simpatiche, rumorose, occupano un’area vastissima ed approfittano del pescoso tratto di mare alimentato dalla gelida corrente del Benguela. E’ l’ultimo sguardo verso l’oceano prima di imboccare la C35, una delle piste più singolari del nostro itinerario, bianca come le bianche incrostazioni saline del veld circostante, priva di alberi, cespugli o di qualsiasi altra forma di vita, magnifica nella sua estrema desolazione. Percorrendola si avverte chiaramente il passaggio dalla costa all’interno; piano piano il bianco lascia il posto ad un timido verde, poi i colori del bushveld si accendono sempre più finchè all’orizzonte compaiono dolci colline screziate di verde e giallo e rosso E’ questa la porta di accesso alle grandi pianure del nord, alla savana sconfinata, all’Etosha National Park, residenza di leoni ed elefanti e agognata meta finale del nostro viaggio.

Inutile cercare di spiegare l’emozione che si prova guidando in questo parco, spostandosi tra una pozza e l’altra, fermandosi spesso per far passare zebre o springbooks, elefanti o giraffe, godendosi la vicinanza di questi animali che liberi e sereni, almeno in apparenza, vanno da una zona all’altra per abbeverarsi e nutrirsi. Vediamo elefanti lottare ferocemente e leoni distesi al sole, restiamo bloccati tra centinaia di zebre affatto intimorite dalla nostra presenza, assistiamo rapiti al nobile e magnifico incedere delle giraffe. Struzzi che proteggono i minuscoli piccoli, orici e kudu e springbooks che si abbeverano accanto agli elefanti, piccoli facoceri solitari e feroci iene maculate. Assistiamo al monumentale arrivo degli elefanti che costringono i leoni alla fuga, scorgiamo uno sciacallo che cattura un giovane springbook. Restiamo immobili di fronte agli enormi pachidermi grigi che sfilano davanti alla nostra auto, fissandoci e scuotendo il capo e la proboscide come a dire che lì, a Etosha, comandano loro.

Tuttavia non si pensi di affrontare una scampagnata perché tale non è: la guida non è sempre serena e gli imprevisti non sono poi così rari; però questa è un’Africa bella, vera, sicura e in fondo abbastanza facile da gestire ed organizzare. Quindi godetevi quest’angolo di mondo, questo grande paese colorato e disteso tra l’atlantico e il deserto, dove vi aspettano emozioni ed immagini che vi faranno sentire protagonisti di un documentario, di un vero spettacolo: lo spettacolo della natura.

Testo e foto di Alessandro Ugolini e Sabrina Rosta

visita FORUM VIAGGIATORI

Prosegue il viaggio in Rajasthan inseguendo occhi e storie, ispirate alla povertà contadina e alla fierezza rajput. Un arcobaleno di tradizioni e di sari che catturano la sensibilità del viaggiatore curioso. E lo incantano come un serpente al suono del pungi.

Nawalgarh (Shekhawati)

 Per trovare un po’ di verde con una storia meno tragica si deve lasciare il deserto del Thar e salire la strada che porta al Monte Abu a sud di Jodhpur, la stessa percorsa dal Residente britannico del Rajputana (terra dei Rajput, altro nome del Rajasthan) che qui ebbe il suo quartier generale fino al 1947. Una strada che serpeggia nella foresta dove una folla di scimmie, lungo il parapetto, resta in paziente attesa di qualche nocciolina lanciata dal finestrino. Al di là della temperatura molto piacevole e del Nakki Talao, il laghetto sacro scavato secondo la leggenda dalle unghie degli dei spaventati da un demone, su cui ora turisti immemori galleggiano in pedalò, il motivo principale per spingersi fin qui è lo straordinario complesso di templi Jain di Dilwara.

Una donna vende collane di fiori davanti a un tempio

Semplici all’esterno, per nasconderli alla avidità dei predoni, rivelano all’interno una ricchezza spettacolare. Tra essi spicca il tempio Adinatha, il più antico, costruito nella seconda metà del XII secolo. Servirono 14 anni, 2700 operai e una schiera di elefanti per realizzare e trasportare sul posto che occupa ora questo gioiello. La fatica di ogni artigiano venne ricompensata con un peso in oro pari alla polvere prodotta durante l’intaglio della pietra (in argento se si trattava di un semplice assistente) e con un tempio collettivo come fringe benefit. E non doveva trattarsi di un peso leggero a giudicare dagli incredibili ricami e trafori ricavati nel marmo candido delle colonne, degli archi che sorreggono, dei rosoni e dei cortili, intorno a cui, nascoste da grate alla luce accecante, stanno le statue delle divinità jain in silenziosa osservazione. Sono statue semplici, lisce, senza particolari decori ed espressioni, che contrastano con la stupefacente ricchezza degli interni. Sfortunatamente dal 1992 non si possono più fotografare, dopo che le autorità religiose si risentirono per alcuni spot girati all’interno considerati “pornografici”. Da notare che nella patria del Kamasutra e del Tantra è considerato indecente tenersi per mano o abbracciarsi.

Scendendo dal Monte Abu si passa Udaipur, con i suoi splendidi palazzi che si riflettono nel lago Pichhola e Chittaurghar dominata dallo smisurato forte, per  raggiungere Bassi. Il clan Bassi, signori del posto, conta 110 membri che vivono qui da 450 anni e si incontrano solo per i matrimoni. Il Bassi Fort Palace, residenza che alcuni esponenti continuano ad abitare, risale al 1500 e, pur non essendo di grandi dimensioni, è delizioso. Una parte di esso è stata trasformata in piccolo hotel dove si vive insieme alla famiglia del maharaj. Cucina la maharani che nelle stanze degli ospiti lascia un sari, con cui le ospiti si devono vestire per cena. Oltre al forte e al paese il clan Bassi ha dato il nome a un laghetto e a una diga che fanno parte di una riserva faunistica, ceduta al prezzo simbolico di 1 Rp. alla comunità. Anche se non è molta, nel lago c’è abbastanza acqua per pescare e irrigare i campi di Amjaria un villaggio bheel, etnia di agricoltori, cui il nonno di Bhupendra Singh, attuale proprietario del forte, concesse gratuitamente in uso la terra per permettere loro il sostentamento. In segno di riconoscenza ogni anno portano ai Bassi 5 litri di mowra, un liquore ottenuto dagli omonimi frutti.

Panni stesi ad asciugare in riva a un fiume

In questa area i bheel vivono in 4 villaggi per un totale di 1600 persone, ma il loro numero è in diminuzione perché si sposano solo tra loro, e quindi problemi di consanguineità, e perché si curano esclusivamente con le medicine che ricavano dalle erbe, piuttosto limitate. Di carattere duro e diffidente, scelgono per i loro villaggi posti isolatissimi, raggiungibili solo a piedi o in jeep e sono autosufficienti con una dieta a base di prodotti dei campi, polli, agnelli e qualche cervo che cacciano. Vivono in piccole capanne di fango e sterco, che pare serva a tenere lontani gli insetti, al cui interno c’è solo un armadio per conservare abiti e cibo. D’inverno le condividono con i loro animali, d’estate dormono fuori. Il governo ha portato l’energia elettrica, ma i bheel non la usano perché sono terrorizzati della occasionale esplosione delle lampadine; quindi neppure frigoriferi radio o telefono. Sono all’oscuro di quello che accade non solo nel mondo, ma anche in India. La giustizia viene amministrata dal consiglio degli anziani e se qualche lite è insanabile viene sottoposta all’insindacabile giudizio del maharaj, accettato da tutti. Non vanno neppure a scuola per paura che vengano contaminate le loro tradizioni; una è quella di avere i matrimoni arrangiati dalle famiglie all’età di 1-2 anni e di iniziare a vivere insieme a 13-14. In “città”, il paese di Bassi distante una ventina di km in jeep, vengono 2 giorni all’anno in settembre, alla fine della stagione dei monsoni.

Il primo giorno si recano al Bassi Kund, la profondissima cisterna alimentata dalle acque del vicino lago, in cui nessuno si può immergere durante l’anno. Qualcuno della famiglia bassi lancia in acqua 7 noci di cocco che i bheel e solo loro hanno il diritto di ripescare. Terminata l’operazione si scatena l’inferno e 3.000 – 4.000  persone frementi si gettano contemporaneamente nella vasca. Il giorno successivo ritornano per tenere davanti al castello uno spettacolo sulle loro arti e tradizioni e consegnare i 5 litri di mowra al maharaj. Durante questi due giorni acquistano anche i beni di assoluta necessità. Pochi in realtà dato che non conoscendo né l’hindi (parlano il merwari, una variazione del rajasthani) né i prezzi, vengono imbrogliati dai negozianti del villaggio, che fanno loro pagare quattro volte il dovuto. Alla fine di questo viaggio nel tempo, dove in 20 km si percorrono secoli passando da un villaggio senza corrente elettrica a uno servito da internet, che sfiora un medioevo nel cuore di una potenza atomica, si spalanca la portiera dell’Ambassador sul sorriso di Arban e la nostra capsula temporale ritorna un normale taxi che riprende le polverose strade del Rajasthan.

Testi e foto: Federico Klausner

Leggi RAJASTHAN – UN TASSAMETRO A COLORI (prima parte)

In viaggio a bordo di una mitica Ambassador nei profumi, nei colori e tra le genti del Rajasthan. Animati mercati, polverosi deserti, natura violenta, fortezze e imponenti palazzi del Maharaj. Ora convertiti in lussuosi alberghi per salvarli dal degrado del tempo.

Il taxi Ambassador davanti ai Cenotaphs di Bada Bargh a Jasailmer

 Ha oltre 50 anni ma non li dimostra affatto. Candida e luccicante, con le sue curve tondeggianti l’Ambassador che ci aspetta è uno dei simboli inossidabili dell’India. Copiata dalla Morris inglese nel primo dopoguerra, è rimasta da allora praticamente inalterata. Ne ha molti meno Arban Singh che siede al volante, dhoti (stretti pantaloni) e achkan (lunga giacca senza collo) candidi, un pencha (turbante) coloratissimo, il cui lembo pende sulla schiena. Arban, pelle ambrata, sottili baffi neri che incorniciano un perenne sorriso, è un rajput, un “figlio di re”, discendente di quei leggendari guerrieri che si opposero alle invasioni mussulmane iniziate intorno all’anno mille. Da loro prende il nome il Rajasthan, stesse dimensioni dell’Italia per superficie e popolazione, una delle grandi attrazioni turistiche dell’India per i suoi monumenti, i suoi templi, i colori brillanti dei sari e lo scintillio degli ori e degli argenti che ornano i visi, le mani e le caviglie delle donne.

Se i nomi di Jaipur, la città rosa, Jaisalmer, la fortezza del deserto e Pushkar con il suo mercato dei cammelli sono nei sogni di ogni viaggiatore, Arban e la sua Ambassador ci accompagnano alla scoperta di località più inconsuete, tagliate fuori dai grossi flussi turistici, che conservano per questo un fascino intatto. Come l’area di Shekhawati, a ovest di Delhi e a nord di Jaipur, patria della gente di Marwar, il più esteso regno rajput, che aveva in Jodhpur la sua capitale. Qui, nel distretto di Jhunjhunun, soprattutto a Nawalgarh e Mandawa, sotto il regno dei Mughal i ricchi commercianti investirono parte del patrimonio nella decorazione dei loro palazzi. Gli haveli, i palazzi dei mercanti, pur nascosti da disordinati grovigli di fili elettrici e dalla polvere del vicino deserto del Thar, costituiscono un vero e proprio museo a  cielo aperto. Tra le strade di terra di Nawalgarh ingombre di mercati, di vacche, dromedari e lampi di sari dai colori violenti spicca l’haveli del Dr. Ramnath A. Podar che ospita una scuola, ed è stato convertito in museo poiché meglio conservato degli altri. L’aneddoto più divertente è che il proprietario, che voleva a tutti i costi un treno dipinto sulle pareti della sua dimora, inviò l’artista, che mai ne aveva visto uno, per qualche giorno a Bombay perché si ispirasse e potesse riprodurlo.

Il Fort Chanwa Hotel a Luni

Costeggiando il deserto pietroso si passano le famose città di Bikaner, Jaisalmer e Jodhpur, capitale dell’antico stato di Marwar, la cui importanza è  riflessa nel poderoso forte Meherangarh che la sovrasta. Pochi km a sud si trova Luni dove sorge un altro forte più modesto di colore rossiccio, un gioiellino di stanze mosse e arredate con gusto, trasformato parzialmente in hotel e ancora abitato dal Maharaj Rajveer Singh, 24ª discendente del capostipite Rao Jodh, fondatore e signore di Jodhpur. Intorno seguono alcuni villaggi Patel dove il nostro maharaj ci accompagna. Gli uomini indossano un caratteristico turbante bianco costituito da una striscia di stoffa lunga 9 metri, che ha diversi usi di emergenza, come riparare il viso da sabbia e polvere, filtrare acqua sporca, sostituire una corda per calare un secchio in un pozzo e così via. I Patel hanno anche altre specialità, come quella di fumare tabacco in un narghilè (chilum) e di bere tradizionalmente un tè di oppio che, pur essendo proibito, in piccole quantità è tollerato. Coltivato nel Rajasthan e nel vicino Madhya Pradesh, l’oppio, amarissimo, viene impastato con la melassa in cubetti neri, che vengono pestati in un piatto di legno, mischiati ad acqua e filtrati in una calza conica. La soluzione limpida viene distribuita nel palmo della mano dei partecipanti alla cerimonia disposti a cerchio. Non è che sia buonissima: sa un po’ di terra e un po’ d’erba.

Il maharaj si affretta a spiegare che è un medicinale, che il the non è allucinogeno, ma toglie la fatica e calma, come se i patel conducessero una vita stressante. Ancora più interessante la visita di un villaggio Bishnoi, una etnia che osserva una religione rigida composta da 29 regole, (Bishnoi letteralmente significa 29) che spaziano dal divieto di uccidere qualunque specie vivente, piante verdi incluse, a quello di sterilizzare i tori. Lo zelo è tale che prima di accendere un fuoco sono tenuti a controllare che i rami non siano rifugio di qualche insetto.

Donne Rajput sulla sabbia di Pushkar

Un altro divieto riguarda l’indossare abiti di colore blu, perché quel colorante comporta il prelievo di una grande quantità di germogli. La foresta di acacie e prosopis cineraria, che cresce presso il villaggio e resiste ai climi desertici perché affonda le radici profondissime nel suolo, ai Bishnoi fornisce foraggio e, una volta ogni qualche anno, un frutto che viene essiccato ed è ricercatissimo.
Spesso sotto questi alberi dal tronco sofferto e dalle foglie piccolissime, sono sistemati altari segnalati da bandiere. In un tempio Bishnoi non ci sono idoli, solo una lampada che brucia il ghee (burro purificato), nessun cerimoniale elaborato, solo preghiere a Vishnu. La dieta è ovviamente vegetariana: miglio, latte, burro, yogurt e basta; non producono formaggio e non mangiano uova. Abitano in capanne di terra pulite e ordinate, intonacate a calce e decorate con dipinti color arancio, che raffigurano treni, camion e cammelli.

Testo e foto di Federico Klausner

Leggi RAJASTHAN – UN TASSOMETRO A COLORI (2 parte)