Tre mesi fa Giovanna ci ha scritto proponendoci un progetto interessante di turismo storico - culturale. Giovanna sta studiando il Grand Tour, il viaggio iniziatico che i giovani di buona famiglia, a partire dalla metà del XVI secolo, compivano in Europa per arricchire il loro bagaglio di esperienza. Abbiamo trovato l’argomento affascinante e  in linea con la scelta di proporre ai nostri lettori articoli culturalmente stimolanti, per aiutarci a capire il perchè del viaggio. E da oggi ve lo proponiamo a puntate.

Federico Klausner

Chi è Giovanna? Così si descrive: giornalista professionista. Laureata in Lingue e Letterature Straniere e in Scienze della Comunicazione. Amante dei viaggi, ha vissuto in diversi paesi tra cui l’Irlanda, la Cambogia e l’Ecuador. Ha collaborato alla produzione di programmi radiofonici; collabora, inoltre, con diverse riviste. Attualmente è impegnata nello studio del Grand Tour femminile attraverso l’Europa del XVII secolo.

Roma - Parco degli Acquedotti

“Ma guarda com’è buffo! Penso che abbia comprato il farsetto in Italia, la calzamaglia in Francia, il berretto in Germania e ovunque quel suo modo di comportarsi”. “Poiché sono un giovane di taglia

Rovine di una villa romana

inglese… Nel modo di vestire ho imitato quattro o cinque paesi diversi allo stesso tempo”. Questi due passi – il primo tratto dal Mercante di Venezia di William Shakespeare, con cui la bella Porzia liquida uno spasimante inglese, e il secondo preso da Unfortunate traveller (Il viaggiatore sfortunato, 1594) di Thomas Nashe che descrive un giovane bellimbusto, simbolo della moda aristocratica del tempo – testimoniano l’inizio del Grand Tour e il fatto che l’Italia ne diventi la meta privilegiata. Ma che cos’è il Grand Tour? È il viaggio di formazione che i giovani aristocratici, i facoltosi gentiluomini,   gli studenti e gli esponenti

Panorama di Napoli

della borghesia intraprendono, a partire dalla metà del XVI secolo, per conoscere l’Olanda, la Francia, i paesi di lingua tedesca, la Svizzera e, soprattutto, l’Italia. È con il Grand Tour, infatti, che l’Italia assume coscienza di sé e il contributo maggiore è dato dai numerosi viaggiatori stranieri attraverso la loro diretta esperienza come si legge dai diari di viaggio, dalle guide pratiche e dalle loro opere sulla storia del Paese. Parallelamente si afferma un interesse topografico e i disegni, i dipinti e le incisioni dei viaggiatori fissano le immagini stereotipe di ogni città, le loro reliquie, i loro monumenti e, in particolare, i differenti ambienti paesaggistici.

Genova

Attraverso tali mezzi di diffusione e con i ritmi propri del tempo, si forma così un modo di guardare e di pensare all’Italia: fonti letterarie e documenti iconografici sono agenti essenziali della formazione di una mentalità collettiva. È un puzzle che si viene modellando nel corso di almeno tre secoli – tra il Seicento e l’Ottocento – con una consequenzialità che è sincronica alle vicende storiche non solo della penisola, ma che è funzione soprattutto delle motivazioni ideali che muovono i viaggiatori stranieri prima verso alcune regioni e città, e poi a privilegiarne altre, nuove e poco conosciute. Francis Bacon nel suo saggio “Of Travel” (Del viaggio) del 1612 detta una sorta di catalogo con regole che devono

Veduta di Siena

guidare  il giovane per trasformare il viaggio in una grande occasione di formazione e di educazione : “Se volete che il giovane apprenda il più possibile durante il viaggio dovrete comportarvi così. Primo, egli deve conoscere qualcosa della lingua del paese in cui si reca; poi deve avere un servo o tutore come guida del paese. Dategli da portare qualche libro sui paesi che visiterà, fate che tenga un diario. Fate che non rimanga troppo tempo in un paese o in una città, fate in modo che cambi spesso dimora da una parte all’altra della città; ciò contribuirà a renderlo più pratico della città, ma fate che frequenti il migliore ambiente della città dove si trova”. L’età considerata idonea per compiere i viaggi era diciotto anni. Per affrontare il Grand

Milano, Piazza del Duomo

Tour si provvedeva ad armare il giovane e i servi per la difesa personale contro eventuali banditi e brigantiFacevano parte del bagaglio anche le scorte alimentari, gli indumenti, i libri, i letti avvolgibili, i passaporti, le lettere di credito, le guide, i certificati sanitari e i medicinali. Questo viaggio per l’Europa richiedeva almeno tre anni; naturalmente il Grand Tour poteva essere più breve, ma il triennio era considerato la durata giusta perché consentiva anche una buona acquisizione della lingua. Il Tour, di norma, comprendeva l’Italia settentrionale con un’escursione da Roma a Napoli, ma pochi viaggiatori si spingevano fino a Sud, anche se

Bologna

il loro numero aumentò dopo la metà del XVIII secolo. Nel Seicento sono gli inglesi i primi a scoprire Venezia e consolideranno questo rapporto con la città nel corso del XVII secolo. Nelle capitali del Grand Tour – Roma, Firenze, Venezia e Napoli – giungono artisti e letterati, ma lentamente viene a formarsi un arcipelago di città e di interessi sempre più estesi: Genova, Siena e Pisa, Bologna e Parma, Milano e Verona, Palermo e Catania. Tra i diari di viaggio che avranno maggiore risonanza ricordiamo quello dell’astronomo Lalande che parte dalla Francia nell’agosto del 1765 per viaggiare attraverso l’Italia un anno intero. Nel 1769 pubblica il Voyage en Italie: l’opera, in otto volumi, è la descrizione più ampia e completa mai apparsa sull’Italia e si impone per queste sue qualità enciclopediche sul mercato internazionale.

Testo: Giovanna Scatena Foto: Giovanna Scatena e archivio.

Della stessa serie:

2 – Gli Inglesi e il Grand Tour in Italia

3 – I francesi e il Grand Tour in Italia

4 – I tedeschi e il Grand Tour in Italia 

5 – Il viaggio a piedi di Johann G. Seume

“Conosco bene il vostro paese per avervi soggiornato già diverse volte. E tuttavia sono sorpreso di apprendere qualcosa di nuovo ogni volta che ritorno, come se il Queyras fosse un nido di misteri che non si svelano mai tutti insieme la prima volta. Un territorio che custodisce le tracce degli sforzi sovrumani delle genti che vi vivono e che hanno saputo adattarsi alla rudezza imposta dal clima e dalla geografia”.

Così si esprime uno dei  protagonisti del romanzo moderno di un artista che ha scelto il  Queyras quale sua residenza. “Sous le soleil d’Astarté”  Voyage pittoresque en Queyras, di Stéphane Simiand, pur essendo ambientato nel XIX secolo,  è un modo con cui l’autore vuole  introdurre alla conoscenza del territorio, alle leggende che qui aleggiano,  ai personaggi che lo hanno attraversato. Ed è senza dubbio  sorprendente come un territorio ancora così intatto, dove la natura si manifesta in modo potente, sia così relativamente vicino alle aree più urbanizzate. Non siamo in un parco oltreoceano, ma a qualche centinaio di chilometri dal confine col Piemonte, nel parco naturale regionale del  Queyras, un  territorio che si può definire a ragione ancora incontaminato, nelle  Hautes-Alpes, nel sud-est della Francia. Il Parco regionale del Queyras è un’oasi protetta dove si possono praticare diverse attività sportive ma anche semplicemente abbandonarsi alla contemplazione di un paesaggio dove, i pochi residenti,  hanno imparato a convivere con rispetto con ciò che li circonda.  Se l’inverno qui regala sensazioni magiche, d’estate  la natura si accende con un tripudio di fiori colorati. Il  parco, che conta otto villaggi rurali, annovera 2500 abitanti che vivono per lo più di turismo, pastorizia, piccole attività commerciali. Ma il turismo  da queste parti è un’attività che deve conciliarsi necessariamente con uno sviluppo sostenibile, col rispetto della flora e fauna che risiedono sul  territorio. Qui sono ancora le stagioni a imporre i propri ritmi all’uomo. E, come un tempo, si deve essere pronti ad adattarsi e reinventarsi in funzione delle necessità. Un esempio della poliedricità dei queyrasiennes  è dato dallo stesso artista Stéphane Simiand, citato prima. Fine narratore, autore di numerose pubblicazioni, è allo stesso tempo intagliatore, accompagnatore alpino, illustratore, pittore. Vanno senz’altro visitate  anche alcune camere allestite per eventuali viaggiatori, dall’arredo rustico molto suggestivo nella sua abitazione ad Abriès. Aggirarsi nella sua casa-atelier aiuta probabilmente ad afferrare il “genius loci” di questo angolo incuneato tra Francia e Italia, sorprendente e allo stesso tempo misterioso.Provenendo da Briançon il tour potrebbe iniziare proprio dal delizioso villaggio di Abriès, all’estremità orientale del parco,  dove si possono trovare strutture ricettive semplici ma funzionali e praticare una infinità di attività all’aria aperta. Il villaggio, che si estende dai 1550 ai 2450 metri, è ideale per escursioni. Da qui si può partire per avvistare esemplari di camosci e gustarsi poi al rientro, un buon piatto, presso uno dei numerosi rifugi. Vale la pena inoltre far sosta presso La Maison du Costume piccolo museo che raccoglie diversi esempi dell’abbigliamento di un tempo delle genti di questi luoghi e dove si organizzano periodicamente  corsi di pizzo al tombolo. Allontanandosi di qualche chilometro, si può raggiungere la piccola borgata di Le Roux, dove regna sovrana una calma apprezzata da chi proviene dalla città (per lo più da Marsiglia). Château-Ville-Vieille è invece il centro della tradizione artigianale. Per avere un’idea delle abilità degli artigiani locali, bisogna fare una sosta presso La Maison de l’Artisanat. Qui si trova di tutto: dalle lampade alle culle per bambini, dalle madie ai cesti e animali intagliati. Ma anche diversi prodotti alimentari del luogo, in particolare liquori alle erbe aromatiche, l’ottimo miele, formaggi. Dirigendosi verso la parte centro-orientale del parco, immerso tra foreste di larici, troviamo il villaggio  di Molines , nei pressi del Colle dell’Agnello, che conduce in Italia, caratterizzato da chalet che conservano l’architettura tradizionale. Da qui si raggiunge Saint Veran, il luogo di maggior attrazione turistica di tutto il Queyras, indicato  come il comune più elevato d’Europa. La sua area, infatti, si estende dai 2040 ai 2990 metri sul livello del mare. Circondato da  campi in fiore, il caratteristico borgo si sviluppa tutto in lunghezza. Questo per sfruttare al massimo, nei lunghi mesi invernali, la luce del sole. Nessun edificio, come si potrà osservare, fa ombra a un altro. Le sue case in legno, sono caratterizzate dal “fuste”, la parte inferiore in pietra, che si distingue  dal  “caset” la parte sovrastante dove trova ospitalità l’abitazione vera e propria. Per cercare di ricostruire la vita del passato, va inclusa una visita al  museo Le Soum, struttura seicentesca che si sviluppa su due piani, e che  restituisce la memoria di una vita dura, fatta di sacrifici per noi oggi inimmaginabili se, come si usa ricordare da queste parti, la vita era una lotta tutto l’anno “ 7 mois d’hiver et 5 d’enfer”  (sette mesi d’inverno e cinque d’inferno). Dopo il periodo invernale, dedicato ai lavori all’interno delle abitazioni – tessitura per le donne e lavori di ebanisteria per l’uomo – con l’estate iniziava il duro lavoro nei campi e, per gli uomini questo significava spesso abbandonare la famiglia per cercare lavoro altrove o riuscire a vendere qualche manufatto. Insomma, una vita dura allora come dura è adesso per questi abitanti. Aiutati si dal carattere indomito a reggere ai rigori invernali,e  sostenuti probabilmente anche da una fede potente (qui, al tempo del Dauphiné, molti si schierarono a favore della Riforma), ma consapevoli, in fondo,  di convivere  di giorno con un paesaggio spettacolare, mentre al calar della sera, possono contemplare la volta celeste che si accende e brulica di migliaia di stelle.

Testo: Licia Zuzzaro

Foto:  Office de Promotion du Touisme en Queyras e Licia Zuzzaro (interni)

Informazioni utili

Come arrivare: In Treno. Linea Torino-Lione, fino alla stazione FS di Sauze d’Oulx, dove si prosegue per Briançon e da qui con treno fino a Montdauphin Guillestre. Da qui servizio di autolinee (accertarsi presso l’ufficio del turismo per verificare gli orari delle corse). All’interno del parco, la navette de l’Escarton collega i diversi villaggi (servizio gratuito per i possessori della carte d’hôte). In Auto. Da Torino, direzione Sestrière/Monginevro fino a Briançon, poi proseguire per Guillestre, la porta del Queyras (Colle dell’Izoard e il Colle dell’Agnello sono generalmente chiusi da ottobre a maggio, in relazione all’innevamento).

Quando andare: Tutto l’anno

Lingua: Francese. (Diffuso e compreso l’italiano)

Suggerimenti: Il Parco Naturale Regionale del Queyras è un territorio che si sviluppa dai 1.350 ai 2.900 metri di altitudine, che si presta sia alla pratica degli sport invernali che estivi. Se d’inverno vi si pratica lo sci alpino e di fondo (il Queyras è il terzo territorio per estensione in Francia per la pratica dello sci di fondo), d’estate si trasforma in un vero paradiso per escursionisti. Rafting, biking, passeggiate a cavallo sono solo alcune tra le molte possibilità.

Dove dormire: L’offerta ricettiva è varia e ben distribuita su tutta la superficie del parco: 9.225 i posti letto disponibili distribuiti tra 3 hotel ***, 14 alberghi **, 2 * hotel, residenze private, villaggi vacanze, 8 rifugi e 1 campeggio. Ad Arvieux, uno degli alberghi più confortevoli del Queyras è la Ferme de l’Izoard, un Logis de France, con piscina esterna riscaldata e hammam. Suggestioni d’artista invece nel B&B La Barma ad Abriès:

Curiosità: Le comunità del Queyras e della Val Varaita nel XIV secolo, costituirono la Repubblica degli Escartons (da escartonner, dividere), primo esempio di confederazione repubblicana, ispirandosi a principi di solidarietà, fatto del tutto inedito per l’epoca. Da ricordare che le due valli condividevano anche la stessa lingua occitana (la lingua dei troubadours). Nel Queyras si contano fino a 70 meridiane (cadrans) sulle facciate di edifici pubblici e abitazioni. Molte quelle realizzate dallo gnomonista italiano Giovanni Francesco Zarbula (GFZ), caratterizzate da colori particolarmente vivaci.

Link utili: www.queyras.com;  Ufficio Centrale Prenotazioni t.+33 0492 467618  www.queyras-montagne.com

Alle pendici del Massif de l’Esterel in posizione panoramica nei pressi della bella baia di Agay, il villaggio di Pierre & Vacances “Cap Esterel” occupa un sito eccezionale, a soli 9 km da Saint Raphaël e ad una ventina da Cannes.

Le faglie color mattone della grande catena rocciosa contornata dalla foresta protetta si protendono fino al mare a formare alcune insenature di suggestiva bellezza, piccole perle incastonate in una delle corniches più famose del Mediterraneo.

La scelta di Pierre & Vacances, qui come nel villaggio di Avoriaz,  è stata la ricostruzione di un piccolo centro, ispirato allo stile provenzale; una specie di comunità allegra e autonoma, che pone in primo piano la tranquillità e il rispetto per l’ambiente. Appena arrivati, una volta scaricati i bagagli, l’auto se ne va in un comodo parcheggio, e poi si circola solamente a piedi, in bici, in monopattino, o con un simpatico trenino che fa servizio fino alla spiaggia de l’Ile D’Or, proprio la stessa celebrata dal  cartoon Tin Tin.

Diviso fra Village e Hameau, possiede due grandi piscine in mezzo al verde, una con acqua riscaldata e l’altra con onde artificiali ed è circondato da un perfetto green di 9 buche, adatto ad esperti e principianti. Tutto è organizzato per rendere la vacanza un momento di relax, sport e divertimento, con un occhio di riguardo per i bambini, che qui possono scorrazzare liberamente o aggregarsi ai club riservati a ragazzi e piccini per sperimentare le tantissime iniziative proposte, fra cui spicca l’Ecole de Cirque, un corso accelerato e molto efficace di arti circensi con diploma ed esibizione pubblica finale.

Il villaggio offre molte soluzioni abitative (c’è anche un hotel, il Latitudes), ma le più gettonate sono i confortevoli studio-cabine, perfettamente equipaggiati, compresa lavastoviglie e kit detersivi, tutti con la vista mare, molti con terrazzo o giardino per mangiare all’aperto. Per gli acquisti, nessun problema: nella passeggiata che si diparte dalla piazza principale si trovano negozi di ogni genere, un supermercato e gastronomie per piatti d’asporto, fra cui le immancabili e gustose moules e frittes. Nella stessa piazza, ristoranti etnici e tradizionali, pizzerie e bar.

Le attività sportive comprendono, oltre al golf, tennis, tiro con l’arco, beach volley, basket, e la pétanque, sport provenzale per eccellenza, sempre circondati da grandi spazi di macchia mediterranea. Escursioni di trekking a cavallo e in fuoristrada per scoprire i sentieri più segreti del Massif, fra gole e fitte pinete, profumo di lavanda e pitosforo, e l’azzurro all’orizzonte. E per gli appassionati di mare e sport acquatici, canoa, kayak, sci d’acqua, cacce al tesoro subacquee, gare di nautica nel piccolo lago naturale delle calanche a sud del villaggio. Programmi di remise en forme con Fittwell , selezioni di attività di fittness, di sport-natura e scoperta, per recuperare tonicità nel corpo e nello spirito, abbinabili a trattamenti di benessere nella piccola ma efficientissima spa, con hamman, massaggi, e un trattamento originale di balnéothérapie.

Dunque il Cap Esterel possiede tutto ciò che si può desiderare per una vacanza rilassante in una cornice unica. La tentazione di scordarsi le chiavi dell’auto per una settimana o più qui è davvero forte. Non fosse per tutte località di grande richiamo raggiungibili in pochi chilometri, come Saint Raphaël, Saint Tropez, Cannes, Antibes, Nizza, Grasse, Cagne, che meritano almeno una giornata di escursioni per assaporare le atmosfere inconfondibili celebrate in letteratura, cinema, pittura, e poi ritornare su questa magnifica terrazza a contemplare il mare dove un giorno di sessant’anni fa sparì con il suo aereo Saint-Exupéry, lasciando una impercettibile scia di fumo e le parole tenere e  immortali del Piccolo Principe.

Gi ospiti possono scegliere la propria sistemazione dal monolocale per 4-5 persone fino al quadrilocale per 8-9 persone, con vista verso il mare, il lago, il campo da golf o il massiccio dell’Esterel, trovando un perfetto mix di comfort e design per tutti gli appartamenti.

E per vivere la vacanza in completa libertà, P&V offre la massima flessibilità nella formula della ristorazione, con scelta tra la mezza pensione, il carnet pasti o la tessera per “pasti in libertà”, oltre a proporre sconti speciali per i ragazzi dai 4 agli 11 anni.

Esempio pacchetto Settimana (prezzo totale):

7 notti in bilocale per 4/5 persone

giugno a partire da 750 euro

luglio a partire da 1.440 euro

agosto a partire da 1.650 euro

Con possibilità di prenotare carnet pranzi o cene o mezza pensione e pacchetti benessere

Contatti e informazioni:

Pierre & Vacances – Tel: 06 66 59 331 - www.pv-vacanze.it

di Teresa Scacchi

Le Grand Bal Dior ” sarà inaugurata il prossimo 13 Maggio al Musée Christian Dior di Granville, casa natale di Monsieur Dior, in Normandia.

L’esposizione farà rivivere un’epoca di eccessi e fantasia che va dai grandi balli del diciottesimo secolo fino alle feste dei giorni nostri. Abiti , 50 dei quali provenienti dagli archivi Dior, decori, opere d’arte, frammenti di testi, filmati e musiche evocheranno le feste sontuose dei secoli passati, quelle organizzate dallo stesso Christian Dior o quelle ideate dalla Maison Dior negli ultimi anni in occasione di eventi speciali.

Informazioni: www.musee-dior-granville.com

Un grande evento nel segno dell’eleganza e dell’art de vivre alla francese a Milano, in presenza del Console Generale di Francia, Monsieur Jean Michel Despax.

La Regione del Cognac, l’Ente per lo sviluppo del Turismo Francese e la Maison De Wan organizzano, il 14 aprile ,un rendez-vous d’ eccellenza, presso il nuovo punto vendita di De Wan, in via Pontaccio 8 a Milano, nel cuore del quartiere  Brera, il quartiere dell’arte, della moda e del design. Un  momento di perfetta unione fra la regione del prestigioso Cognac e la De Wan, una Societa’ che ha spesso creato collezioni ispirate al gusto e all’eleganza della Francia. La storia della De Wan comincia nel 1955 a Torino, dove Erika Pasero De Wan crea un elegante e centralissimo negozio, che diventa subito un punto di riferimento per quanti amano regalare emozioni e charme a se stessi e ai propri cari. Erika De Wan anticipa stili di vita e collezioni, come quelle dei bijoux, che negli anni successivi si sarebbero affermate in tutta Italia. Oggi gli eredi di Erika De Wan creano bijoux, orologi, foulard, borse, accessori moda ed oggetti regalo, nel rispetto di una tradizione di perfezione artigianale che è alla base del successo del Made in Italy  nel mondo. La Maison De Wan è molto amata dai  francesi che vivono a Milano , a Torino,  Verona ed  a Monte-Carlo, citta’  sedi di importanti punti vendita De Wan. In occasione dell’evento  Roberto De Wan fara’ allestire le vetrine della boutique di via Pontaccio con  i colori della Francia, bianco, rosso e blu, e verranno presentate  divertenti collane a grappolo d’uva oltre a tante altre creazioni dedicate alla Francia … un preciso rimando ai  ricchi vigneti del Cognac. Il Cognac, il “liquore degli dei”, secondo la definizione di Victor Hugo, racchiude tutta l’eccellenza di un prodotto che  nasce solo dai vini bianchi delle colline della Valle della Charente, nel Poitou-Charentes, in un dolce paesaggio di vigneti,  chiese medievali, piccoli castelli. Qui si declina la “Strada del Cognac” , invito alla scoperta di un mondo di viticoltori, distillatori, cantinieri….Tappa finale :  il  cuore storico di Cognac, la città del re Francesco I, dove hanno sede le cantine delle più grandi case di produzione -Hennessy, Camus, Otard, Prince Hubert de Polignac Martell, Rémy Martin, Courvoisier,  che offrono tutto l’anno visite e degustazioni, per accostarsi ai segreti della distillazione, scoprire le cantine di invecchiamento e il “Paradis”, la cantina dove sono gelosamente custoditi i liquori più antichi. Cognac : la citta’ e il liquore  sono una cosa sola. E dopo la visita di una grande “Maison di Cognac” si può andare a scoprire l’ “Espace Découverte en Pays du Cognac”, percorso interattivo e poetico nel paese del Cognac,  il “Musée des Arts du Cognac” dove la storia del cognac è raccontata attraverso effetti sonori, olfattivi e audiovisivi e la ” Cognathèque “,  vero tempio del cognac, con la più grande collezione del mondo, oltre 400 cognac e 50 diversi pineau. ” Fare il cognac”  è arte e passione, dalla distillazione all’invecchiamento che trasforma le acquaviti in oro grazie alle alchimie tra il legno e l’alcool… Un vero incontro di due eccellenze dell’ Italia e della Francia, nel segno dell’arte e dell’art de vivre… con un tocco di eleganza in più, firmato De Wan .

Quando: Mercoledì 14 aprile dalle 16.30

Dove: Punto vendita De Wan, via Pontaccio 8, Milano

Contatti e info: Barbara Lovato eFrancesca Minniti, Atout France  stampa@franceguide.com; www.franceguide.com.  Roberto De Wan  dewanroberto@libero.it; www.dewan.it

 Campagna di informazione dedicata ai formaggi francesi per scoprire un’infinità di sapori 

Globe - Milano

Mercoledi’ 3 febbraio al Globe di Milano ha avuto inizio l’aggressiva e fresca campagna di comunicazione firmata Evviva les fromages e incentrata sul Vivere Bene quotidiano che toccherà ben 7 Paesi europei, con un approccio analogo che si adatterà alle culture alimentari di ognuno e ai differenti modi di degustazione. Accomunati da caratteristiche fondamentali come qualità, tradizione e bontà, ogni formaggio francese possiede caratteristiche differenti, che lo contraddistinguono con un vero e proprio carattere. Non è un caso che la nuova campagna di comunicazione 2010 associ ad ogni varietà di formaggi francese un personaggio emblematico, le cui caratteristiche ne identificano la personalità. Testimonial e ambasciatore della campagna è Davide Oltolini, giornalista enogastronomico che avrà il compito di far scoprire con estrema professionalità l’universo lattiero – caseario dei formaggi francesi condividendo con il pubblico italiano la sua personale visione del Bien Vivre. La nuova campagna Evviva les fromages è interattiva, al passo con i tempi e in continuo movimento e prevede un fitto programma di attività che hanno l’obiettivo di informare sulle qualità di questi prodotti in modo divertente, piacevole e conviviale. Si parte con Piaceri da Vivere in Tour che ha lo scopo di ampliare la conoscenza dei formaggi francesi in due città simbolo come Milano e Roma con una serie di appuntamenti riservati ai consumatori, alla stampa, agli opinion leaders e ai professionisti del settore. Una selezione di locali di tendenza nelle due città proporranno un ciclo di eventi dedicati ai formaggi francesi, diventando una vera e propria vetrina informativa al servizio di consumatori curiosi e desiderosi di apprezzare nuove specialità. Le prossime date sono ancora al Globe – P.zza 5 giornate 1 il 24 marzo 2010 alle ore 18.00, per poi proseguire con un brunch domenicale al Columbus – Via Milano 1bis a Peschiera Borromeo il 7 febbraio e 11 aprile dalle ore 11.30, al Sanvittore – Viale Papiniano 16 mercoledì 10 febbraio e 31 marzo alle ore 18.00, per concludere il tour all’Anadima – Via Pavia 10 venerdì 19 febbraio e 19 marzo alle ore 18.00. Il Piaceri da Vivere in Tour si sposta poi nella capitale per solleticare anche il palato dei romani. Si parte da Ichnos – Via delle Botteghe Oscure 33 venerdì 12 marzo alle ore 18.00, e ancora Antico Forno Roscioli – Via dei Giubbonari venerdì 26 marzo alle ore 18.00, al Rhome – Piazza Augusto Imperatore 46 venerdì 9 aprile alle ore 18.00 e concludendo il percorso presso il Pastificio San Lorenzo – Via Tiburtina 196 venerdì 23 aprile sempre alle ore 18.00. Tutti i golosi in cerca di ulteriori informazioni e curiosità hanno a disposizione il sito  www.evvivalesfromages.it.

Testo Federico Klausner      Foto Archivio

Le Calendale è un piccolo hotel di charme di fronte all’Arena di Arles dove trascorrere un piacevole week-end gustando ottimi breakfast in giardino e i piaceri della Spa mediterranea.

Un grande edificio del 17° secolo è stato trasformato in un hotel di charme, dove gli amanti della Provenza potranno ritrovare  i colori, i materiali, i mobili che la evocano in un contorno caloroso e accoglienteCharme e calore familiare: hai abmbini è riservato uno spazio dedicato con giochi, DVD, libri per bambini e ragazzi. Nel bel giardino tropicale e ricco di essenza del Sud ci sono una  scacchiera e una dama giganti. Ideale per colazioni rilassanti o cene leggere eromantiche, naturalmente quando la stagione lo permette.

38 le camere provenzali con differenti soluzioni abitative : dalla singola alla suite. L’orientamento di tutte le camere è verso l’Arena, il teatro antico, il giardino e le viene artesiane. Il decoro evoca la Provenza, la Camargue e naturalmente Arles città d’arte e di storia e dotate dei comfort più moderni.

A Le Calendal c’è un nuovo servizo, les Bains du Calendal, una Spa contemporanea dagli accenti antichi. I trattamenti sono fatti con prodotti biologici mediterranei; la base ad esempio è l’olio d’oliva purissimo. Per la tranquillità degli ospiti la Spa è riservata ai soli ospiti adulti.

Hôtel Restaurant Spa “Le Calendal” ***
5, rue Porte de Laure
13200 ARLES
Tél: 04.90.96.11.89
Fax: 04.90.96.05.84
www.lecalendal.com

Quanto tempo è passato! Avevo 20 anni e studiavo a Parigi, fra un passage e una rue ho scoperto questo posto magico dove fermarsi ad assaporare un tè, leggere o scambiare due chiacchere e sentirsi molto esistenzialisti. Che piacere sapere che è ancora lì, e di anni ne sono passati alcuni, con la sua torta al limone, in uno dei quartieri più charmant, quello ebraico, vicino ai negozi rigorosamente kosker e al vecchio hammam, di cui rimane la facciata,  trasformato in negozio trendy, L’Eclaireur, peccato per la tradizione, ma un buon indirizzo da non perdere per trovare il meglio dei nuovi stilisti parigini.

Il nome di questo locale proviene dalla famosa opera di Lewis Caroll Alice nel paese delle meraviglie.  L’ambiente bourgeois-bohème e l’altmosfera nostalgica con i manifesti degli spettacoli  riempiono la stanza con mobili spaiati per epoca e provenienza.  Un’altra stanza dà su una piccola corte piena di profumate verdure.

Le Loir dans la théière 
3 rue des rosiers
metro St Paul
75004 Paris

In costante equilibrio tra realtà e finzione, Lione, la terza città della Francia si racconta attraverso i Trompe l’oeil dipinti sui muri dei suoi quartieri.

Uno dei nuovi edifici del centro città

L’illusione ci inghiotte in un vortice, non distinguiamo il vero dal falso: le auto si fermano al semaforo rosso, il cliente di una banca preleva soldi al bancomat, una donna si affaccia alla finestra, mentre un gruppo di persone sale una lunga scalinata che si addentra tra alti edifici, forse duecento scalini che vanno in direzione della collina della Croix-Rousse. Questa successione di piani è davvero strana, inaspettata e insolita. Poi il semaforo diventa verde e le auto ripartono, i pedoni attraversano la strada, ma il vento che trascina in aria le ultime foglie di questo lungo autunno non muove le tende delle finestre spalancate sulla strada; e lo spazzino sembra congelato, immobile, con la scopa a mezz’aria, pietrificato, come quegli imbianchini che si trovano là, in alto, sull’impalcatura  e che appoggiano il loro pennello sempre sullo stresso punto. Inganno dei sensi o allucinazione? Anche la prospettiva ha qualcosa di strano come se fosse stata tirata a forza da un disegnatore che non ne conosceva bene le regole, come ha fatto  il cubismo di Picasso che ha ribaltato i punti di vista consueti. Il trompe l’oeil è un dipinto che innesca una specie di fantasia collettiva. È una grande messa in scena che gioca sui labili confini tra realtà e finzione e che diventa parte della vita di ogni giorno”. Joël, si avvicina al negozio di stoffe Rève de Soie, sogno di seta, mentre una nuvola carica di pioggia oscura il sole e un raggio di luce fende la coltre come un riflettore che illumina la scena in teatro. La vetrina riverbera, lascia intravedere i rotoli di seta colorata e i commessi all’interno, ma la maniglia della porta non gira e noi non riusciamo ad entrare. Il negozio è finto, dipinto, come tutte le scene rappresentate su questa immensa parete condominiale. Un grande abbaglio. La visione si materializza su 200 metri quadri di superficie sul retro di una serie di palazzi che si trovano in rue des Canuts, nel cuore di  Lione.  Joël  è a capo del gruppo di artisti che ha realizzato questo grande murale: “Il trompe l’oeil è un’opera in funzione del luogo al quale è destinata. Si innesta sulla storia del quartiere. In questo caso alla Croix-Rousse nell’Ottocento si sviluppò la tessitura della seta. Così noi abbiamo raccolto le testimonianze e le storie degli anziani come quelle  del signor Georges Mattelon, un ottuagenario che è una specie di cassaforte della trazione orale e che abbiamo riprodotto nel trompe l’oeil. Ma per dimostrare che la vita continua abbiamo ritratto anche la gente comune. Quella ragazzina laggiù l’abbiamo dipinta quando aveva 13 anni, ora ne ha 19”.

dettaglio di uno dei murales

A Lione si contano 150 muri dipinti, trompe l’oeil e murales: la vita della città è cristallizzata sulle pareti degli edifici, istantanee minimali scattate qua e là e appese a grandi pareti, come si fa in casa con le foto ricordo. Sono brandelli di vita ordinaria, tratti di situazioni diverse: la biblioteca, lo sport allo stadio, il teatro, la stazione dei tram; oppure episodi ripescati dal passato recente: in cours Gambetta i fratelli Lumière inventori del cinematografo hanno aperto il Ciné Lyon e sono all’opera con la macchina da presa. In rue de la Martinière si affacciano alle finestre di un palazzo a cinque piani i lionesi illustri, tra questi compaiono il pilota scrittore Antoine de Saint Exupéry e il fisico André Marie Ampère scopritore della legge sull’elettromagnetismo. E non c’è nessuno che si permette di oltraggiare questa memoria dipinta sporcando i murales con scritte e atti vandalici. Perfino i writers sembrano abbastanza educati da rispettarli, quasi a riconoscerne il valore artistico. Lione, 1.200.000 abitanti, terza città di Francia, si rappresenta in questo modo. Così si avvolge su se stessa, ricorda e manda messaggi alle nuove generazioni e a coloro che vengono da fuori, agli immigrati e ai nord africani che anche qui sono numerosi. I trompe l’oeil rinviano immagini come uno specchio, rimettono insieme i pezzi sparsi che potrebbero perdersi nelle maglie del tessuto urbano. Si, perché Lione è un assemblaggio di quartieri legati assieme dai ponti della storia che scavalcano i due fiumi, il Rodano e la Saône. Tra questi due corsi d’acqua, sulla Presque-Ile, è sorta la città ottocentesca, mentre sulla riva destra della Saône, resiste intatto l’incanto del Vieux Lyon, angolo rinascimentale che l’Unesco ha inserito nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità, una matassa di vicoli che si aggrovigliano attorno a rue Saint Jean e dove i portali si aprono su cortili interni loggiati, attraversati da scale simili a chiocciole che si avvitano su se stesse. Quasi una Firenze ripensata oltre le Alpi, ma ancora con il calore mediterraneo degli intonaci che sfumano dal rosso all’arancio e con la pietra calcarea bianca corrosa dalle intemperie che fa da cornice sulle finestre.

dettaglio di uno dei murales

Il Vieux Lyon può sembrare un trompe l’oeil, un immobile muro dipinto se rapportato alla dinamicità con cui la città mette mano all’urbanistica e progetta il futuro, e non da ora. I quartieri cittadini sono animati da vita propria, quasi fossero villaggi con un proprio cuore, tasselli che messi assieme si assemblano per formare la città. Così fu la Croix Rousse con i suoi alti palazzi, pensati per ospitare i laboratori per la lavorazione della seta. E più tardi, a partire dal 1925, Villeurbanne dove nacque il quartiere Gratte-Ciel che si ispirò all’architettura di New York ma ancora con stilemi dell’art decò: palazzi bianchissimi, costruiti a blocchi uno sull’altro, prominenti, che si misuravano con i campanili lionesi. Altra voglia di nuovo si trova nel quartiere di Etats Unis, ma in questo caso l’architetto Tony Garnier, una specie di Le Corbousier ante litteram, non si è misurato con l’idea di altezza ma con quella di funzionalità: nel 1930 aveva progettato un quartiere operaio che nelle sue intenzioni avrebbe dovuto rendere ottimale la vita degli abitanti realizzando abitazioni sane e confortevoli. “Era un idealista, ma seppe leggere il futuro, molte delle sue soluzioni oggi le riteniamo scontate, ma per allora rappresentavano l’avanguardia”, afferma Eddy abitante del quartiere e direttore del museo intitolato a Tony Garnier. Strano museo questo: le sale espositive sono le vie sulle quali si affacciano giganteschi murales alti quattro piani, altre immobilizzazioni di storia cittadina. La maggior parte racconta per immagini lo sforzo progettuale di Garnier, altri sono stati realizzati da artisti stranieri che qui hanno trasferito fantastiche città ideali, proiezioni di utopistiche architetture.

dettaglio di uno dei murales

A Lione i quartieri villaggio nascono ancora oggi, a ripetizione, senza battute d’arresto, sembra quasi una questione di orgoglio per i sindaci che si susseguono alla guida della città. Uno dopo l’altro si passano il testimone. Dal 1984 si alimenta il cuore della ardita Cité Internazionale il cui embrione sorse in occasione della fiera internazionale dell’Euro Expo. Da allora, a passi successivi, tutta l’area nord della città che si affaccia alla riva sinistra del Rodano è stata trasformata radicalmente. Il quai Achille Lignon, la lunga arteria che costeggiava il Rodano è diventata una passeggiata a uso esclusivo dei pedoni mentre il traffico automobilistico è sparito in una galleria. Oggi è silenzio: voci di bambini in lontananza e ragazzi in bicicletta, forse all’uscita della scuola. Si pattina sui viali che conducono al parco della Tête d’Or e lungo l’alberata riva del fiume. Un’oasi in città che si fonde con il nuovo quartiere della Cité. Il complesso architettonico è un insieme di nuove strutture edilizie modulari progettate da Renzo Piano: uffici, palazzo dei congressi, museo di arte contemporanea, hotel, 14 sale cinematografiche, casinò. “La città ha voluto vestirsi di verde e Piano ha accolto l’invito di creare un insieme di edifici che si riallacciassero al vicino parco della Tête d’Or”, spiega Lucie Kaderbeck per conto della società Sem che ha curato il progetto. La Cité ha l’aspetto di una grande serra: vetri dappertutto, sul soffitto e alle pareti, piante, alberi che si raccolgono attorno a un vasto spazio su cui si affacciano caffè e brasserie. Una grande piazza interna è punto di incontro, l’aria è mediterranea, luogo di chiacchiere quasi si fosse in un paese del sud Italia. Oltre la strada si intravede il roseto del parco della Tête d’Or: ormai le rose sono appassite e i giardinieri preparano il terreno per la primavera. Seguiamo una luminosa, lunga galleria coperta e arriviamo al museo di arte contemporanea. Il Rodano manda riflessi che entrano nella grande serra della Cité, sono bagliori che si colorano d’oro come quelli che immortalò Oskar Kokoschka in una tela del 1927, Vue de Lyon, dove si vede la città tratteggiata lungo le rive del fiume Saône in simbiosi con l’acqua, quasi un mutuo soccorso.

“Oskar Kokoschka? Credo abbia ben rappresentato la città in movimento, con il dinamismo che le è proprio. Un po’  come la vorremmo noi, anche se secondo un falso luogo comune si crede che i lionesi amino poco le novità. E dire che qui è tutto un fermento…”, asserisce Thierry Raspail, espansivo direttore del museo di arte contemporanea che a grandi passi ci fa percorrere le ‘esternazioni musicali’, opera di un’artista statunitense, ultima esposizione in corso. Gruppi di giovani sono distesi su grandi materassi ad ascoltare i suoni che escono dalle cuffie. Altri entrano in una grande scatola sonora che negli intenti dell’autrice fonde musica e luce. “Guardi il museo, davanti ha una facciata ottocentesca, dietro è stato ampliato e inglobato nel progetto della Cité Internationale. Noi oggi traiamo i benefici di questo nostro essere bifronti: le radici nel passato e l’anelito verso la novità, la creatività, per questo cerchiamo di portare in città il meglio dell’arte contemporanea”.

Ora dobbiamo attraversare tutta Lione, da un capo all’altro, alla ricerca degli altri pezzi in movimento, altri quartieri, altri cuori indipendenti. Seguiamo la riva sinistra del Rodano fino alla confluenza con la Saône dove qualche capannone industriale si mescola alle abitazioni. Sul fiume passa una chiatta, i pescatori lanciano la lenza dalla riva, qualche podista corre veloce. L’aria è umida e le nuvole sempre cariche di pioggia. Forse è il cielo scuro sopra le nostre teste che trasforma quest’angolo di città in un trompe l’oeil da periferia disadorna e dimessa: Gerland, sembra un angolo marginale, troppo decentrato. Eppure questo volto sta cambiando. Basta consultare il sito www.lyon-confluence.fr per rendersene conto. Tramite internet si raccolgono i pareri della cittadinanza sui progetti di sviluppo di quest’area. Alla confluenza del Rodano con la Saône, Gerland diverrà il quartiere più innovativo di Lione. Fino ad ora già sono sorte alcune avveniristiche costruzioni: la scuola normale superiore di scienze e quella di lettere, il liceo internazionale, lo stadio e le sedi di alcuni istituti di ricerca. La vecchia smisurata Halle del mattatoio, 210 metri di lunghezza per 80 di larghezza, è stata completamente rinnovata e ora viene utilizzata come sala per concerti o come palazzetto dello sport: in base al diverso utilizzo si può riadattare lo spazio interno attrezzato a segmenti modulari. Anche Gerland quindi diverrà un altro pezzo da assemblare a questa Lione in movimento, e forse sarà un ennesimo scherzo di un riuscito trompe l’oeil dell’architettura.

Testo e foto di Aldo Pavan www.aldopavan.it

Viaggiare con il corpo, ma anche con la mente e… l’olfatto. Un viaggio attraverso i profumi non può che iniziare a Grasse e terminare con l’evocazione di quel non so che ci ricorda una notte sotto le stelle in Africa.

Cittadina dall’architettura medievale adagiata su una dolce collina di Provenza, Grasse è la capitale mondiale del profumo,   ovunque pervasa da un sentore di fiori, forte e suadente.

Qui c’è il Museo Internazionale della Profumeria che svela  piccoli e grandi segreti delle fragranze e raccoglie una straordinaria collezione. Ma a Grasse si può anche imparare a creare i profumi:  allo “studio delle Fragranze” di Gallimard si organizzano stage, mentre Fragonard propone “La Fabbrica dei Fiori”, per conoscere le virtù degli olii essenziali.

In Provenza da gennaio a ottobre si susseguono le fioriture: mimose, viole, garofani, fiori d’arancio, rose e narcisi selvaggi, e poi lavanda, gelsomini e tuberose. Non a caso Chanel n5 è ancora oggi elaborato a Grasse.

Ma i profumi servono anche da “tramite” per evocare mete esotiche e lontane grazie  all’essenza di ambra,  tabacco,  Ylang-Yliang.

Info: Ufficio del turismo di Grasse, tel. 0033/4/93366666, www.grasse-riviera.com

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